اخيراً عادةً ما يحدث الdiffraction عند ارقام فتحة عدسة كبيرة جداً و جودة العدسة ايضاً لها عامل في زيادة او تقليل ال diffraction فمتخفوش من رفع فتحة العدسة لتتناسب مع عدد العناصر اللي بتصوروهم و كم الاضاءة و كم الوضوح وراء و قدام نقطة الفوكس إللي عايز تحققوه.
باختصار لو السويت سبوت تناسبت مع المشهد (الاضاءة و عدد الاشخاص و مساحة الوضوح او كم العزل اللي عايزين تحققوه)استخدموها دون تردد، لكن لو لا تتناسب ما تستخدموهاش علي حساب الصورة.

٢٨- (تحديد رقم فتحة العدسة المناسب مع عدد الاشخاص (او مساحة الوضوح وراء و قدام نقطة الفوكس يتأثر بالعدسة المستخدمة) : يعني العدسات الواسعة اكثر تسامحاً من العدسات التلي (ذات الزاوية الضيقة) لانها تتيح لنا مسافة وضوح اكثر وراء و قدام نقطة الفوكس علي فتحة عدسة اصغر مقارنة بالعدسات التلي و هذه ميزة هامة خصوصاً اذا كنا نصور في مكان لا تتوفر فيه اضاءة قوية و نريد تصوير مجموعة او تحقيق مساحة وضوح اكثر وراء و قدام نقطة الفوكس. و ده السبب اللي بيخلي ال focus puller (مساعد مدير التصوير اللي بيضبط الفوكس في السينما)، يضبط الفوكس بطريقة اسهل عند استخدام العدسات ذات الزاوية الواسعة من استخدام العدسات ذات الزاوية الضيقة اللي بتحتاج ضبط دقيق جداً و اقل حركة من الممثل بتبقي محسوبة خصوصًا لو التصوير بيتم علي رقم فتحة عدسة صغير.

٢٩- اقراءوا المنيو الخاص بالفلاش (ايه عدد الضربات المناسبة له علي قوات الفلاش المختلفة) لانه لو سخن جداً ممكن يبوظ.

٣٠- الpicture profile ليس له تأثير علي الصور الرو
(يعني لو دخلت الصورة الرو علي برنامج التعديل، هتلاقيها ظهرت دون اضافة التغيرات الخاصة بال picture profile..لكن فيه بعض البرامج تضيفها ك preset يمكن اختبار فتحها )، الحاجة الوحدة التي تؤثر علي الصور الرو من ال picture profile هو تغير ال gamma و هي غير متوفرة في بعض الكاميرات.
ال picture profile بقي هو بمثابة تعديل بسيط من الكاميرا (بدل ما تدخل الصورة علي برنامج التعديل و تعدل فيها ) لذلك هو مخصص للتسليمات السريعة (يعني هتعطي العميل الصورة و هو واقف قدامك)، لكن لانه بياثر علي ال jpeg فقط فمن الافضل تخلي الكاميرا تلتقط صورة بصيغة الjpeg + الرو. لان الرو هي صورة غير مضغوطة و بالتالي تتيح لنا مساحة لاضافة تغيرات اعمق تضيف للصورة (يعني مثلاً في مرحلة التعديل ..تغير الوايت بلانس في ال jpeg هيخلي الالوان باهتة و سيئة لكن في الرو هيبقي افضل بكثير جداً…كذلك اشياء كثيرة). فخليك بتصور علي الصيغتين عشان لو حابيت تعالج اشياء في مرحلة التعديل، و تضع صورة افضل في ال portfolio الخاص بك )
طيب نظبط ال picture profile علي ايه ؟ ممكن حد يرشح لنا picture profile و نشتغل به في كل الحالات ؟
لا لان كل حالة او مشهد يتطلب ضبط مختلف
مثلاً لو زودت التشبُع شوية في صورة فيها زرع و مشهد طبيعي؛ ممكن تجعل الالوان جيدة (طبعاً لازم يبقي في نطاق المقبول مش تخلوا الصورة اقرب الي الكارتون او تفقد واقعيتها او جمال الوانها )، لكن لو بتصوروا اشخاص بنفس درجة التشبُع اللي عجبتكم عند تصوير مشهد طبيعي قد تجدوا ان لون البشرة بقي غريب.) نفس الشئ في تزويد ال clarity ممكن تُناسب شخص سنه صغير شوية و وجهه خالي من التجاعيد، لكن تيجي تجربها مع شخص كبير و وجهه به تجاعيد تلاقي التجاعيد بانت جداً و بقي اكبر سنًا.

يعني كل حالة او اشخاص لهم ضبط مختلف حسب المشهد و هدف الصورة (ده لو علي المستوي الاحترافي ). بلاش استسهال ..مافيش حاجة اسمها picture profile يناسب جميع الحالات (هيخليكم محدودين و الصور هتبقي مش مميزة) دي نصيحة

٣١-كثير من مصورين الفيديو بيلاقوا ان الشخص اللي بيصوروه بقي out of focus خصوصًا لو المشهد فيه حركة للكاميرا مع المُمثل:
لو شغالين علي autofocus يبقي لازم تبقوا عارفين عدة اشياء:
-قدرة ضبط الكاميرا للفوكس بيعتمد علي الاضاءة المتوفرة (لو الاضاءة قليلة.. الكاميرا قد تُخطئ في تحديد الفوكس بشكل مظبوط، و مدي قدرة الكاميرا علي ضبط الفوكس في الاضاءة الضعيفة بيختلف من كاميرا لاخري)
-كمان الفوكس مود المُستخدم مهم جداً و عدد و مكان نقاط الفوكس اللي مفتوحين مهم جداً و طريقة ضبط الفوكس مود مهم جداً (بمعني مدي حساسية التتبُع.. مثلاً لو فيه حاجة جائات في المنتصف بينك و بين الشخص اللي بتصوره، هل عايز الكاميرا تركز مع الحاجة دي ولا تفضل تتبع الشخص اللي بتصوره، و مدي حساسية التنقل من الفوكس علي العنصر المتحدد عليه الفوكس لعنصر جديد )
-سرعة العدسة مهمة جداً ايضاً
كل النقط اللي فاتوا، هتساعدكم لو بتصوروا علي الoutofocus، لكني بشكل شخصي اُفضل

تصوير اغلب انواع الفيديو علي ال manual focus لانه بيوفر لي دقة اكثر ((و ده تفضيلي الشخصي)).
في البداية ببدء بترك المسافة المراد تحقيقها بيني و بين المُمثل ثم باضغط علي زر ال digital magnifier ( و هو زر بيقوم بتكبير المشهد كأنكم عاملتوا زوم لكن غرض التكبير هو رؤية المشهد بصورة اقرب و اكبر و بالتالي ضبط الفوكس بشكل دقيق، و التكبير اللي بيحصل مش بيظهر في الصورة)
بعد الضغط علي زر التكبير بابدأ بضبط الفوكس.
اهم ما في الموضوع هو اننا نحافظ علي نفس المسافة اللي بيننا و بين المُمثل اثناء الحركة خصوصًا لو بنستخدم عدسة تيلي فوتو علي رقم فتحة عدسة صغير (لان لو المسافة مافضلتش ثابتة فالمُمثل هيبقي out of focus ).. طيب لو فيه احتمال اننا ما نقدرش نحافظ علي المسافة ثابتة بيننا و بين الممثل اثناء الحركة نعمل ايه ؟
-اولاً نختار رقم فتحة عدسة اكبر (بحيث لو المسافة اتغيرت يفضل برضه الممثل داخل نطاق مساحة الوضوح الاكبر التي توفرها لنا فتحة عدسة اكبر.)
-ثانياً لو العدسات الواسعة تتناسب مع المشهد و التكوين اللي احنا عايزينه فهي تُعتبر اكثر تسامُحاً من العدسات التلي (بمعني انها بتوفر لنا مساحة وضوح اكثر وراء و قدام نقطة الفوكس علي ارقام فتحة عدسة اقل مقارنة بالعدسات التلي ) لكن مش دايماً العدسات اللي بزاوية رؤية واسعة بتتناسب مع كل المشاهد و لازم نضع عامل التشوه في الاعتبار خصوصًا لو بنستخدم زاوية رؤية واسعة جداً و لو هنبقي قريبين من الممثل او لو الممثل هيبقي في اطراف الصورة .

٣٢ في الفيديوهات التي تحتوي علي مشاهد كلامية (زي interview مثلاً او حوار بين الممثلين) و مش هنحتاج نبطأ المشهد في مرحلة المونتاج يبقي نلتزم بفريم ريت ٢٥ علي سرعة غالق ١/٥٠
خصوصاً لو بنسجل الصوت علي مصدر خارجي و ده لعدة اسباب:
-الفريم ريت ال ٢٥ مع سرعة غالق ١/٥٠ هيوفر لنا موشن طبيعي ( بمعني انه هيوفر لنا الحركة الطبيعية او السينمائية اللي عيننا متعودة عليها ).
-ثانياً هنقدر نعمل synchronize (نسنك ) الصوت مع الفيديو بمنتهي السهولة لو مستخدمين مصدر خارجي لتسجيل الصوت.
(طبعاً ذكرت ال ٢٥ فريم ريت بما اننا مصر و نستخدم نظام ال pal)

٣٣- لو عايزين تبعتوا الصور للعميل بجودة عالية، ارشح لكم بعتهم علي link جوجل درايف لان الواتساب و تطبيقات اخري كتير بتضغط الصور و بالتالي جودتها بتقل.

٣٤- لو عايزين تضعوا الصور اللي صورتوها بجودة عالية علي الفيس بوك، فالفيس بوك بيرشح ان الصور تبقي jpeg لكي بافضل اضعها بصيغة ال png لانها بتعطي لي جودة افضل.

٣٥- في تصوير الاشخاص او الحياه البرية يُفضل ضبط الفوكس علي العين (لان العين هي اهم شئ نهتم به لذلك يصفها الكثير من الفلاسفة بانها (مرايا الروح) و السبب وراء ذلك ان عقلنا يهتم بالعين و يركز معها و يبحث عنها في الصور لانها تسبب نوع من التواصل بين الشخص في الصورة و بين المُشاهد، بل حتي في تواصلنا؛ ننظر لعين الشخص اثناء حديثه و نستطيع معرفة شعوره من خلال نظراته.
و ده السبب اللي بيخلينا نضع نقطة الفوكس علي العين، و عادةً(ليس دائماً) نضعه علي العين الاقرب للكاميرا (خصوصًا لو شغالين برقم فتحة عدسة قليل ). ده غير ان لو العين in focus (واضحة) و بقيت الوجه out of focus هنشعر ان الصورة جيدة بعض الشيء، لكن لو الوجه هو الواضح و العين غير واضحة هنشعر بنوع من الغرابة و الغموض ( لكن طبعاً يمكن كسر هذه القاعدة حسب وجهة النظر الفنية للمصور و طبيعة المشهد).

٣٦ نظفوا العدسة كويس و تأكدوا ان السينسور مافيش عليه تراب قبل التصوير (دي نصيحة هامة جداً)، عادةً لاختبار وجود تراب ام لا؛ نوجه الكاميرا الي شئ مُنير و نستخدم رقم فتحة عدسة مرتفع مع موازنة الاضاءة مرة و جعل الصورة منيرة قليلاً مرة اخري (بهذه الطريقة يصبح التراب بارز جداً و يمكن رؤيته بمجرد النظر للصور التي التقطناها ).

٣٧- عداد الشتر العالي مش بيقلل جودة الصور لكنه بيقلل سعر الكاميرا (قيمتها كسعر و ليس كجودة، لانه رمز الي عدد مرات استهلاكها)،
ايضاً مافيش له عمر مُحدد لكن ما تضعه شركات الكاميرات هو عمر افتراضي فقط (ممكن الكاميرا تتوقف عنده و تحتاج تغيير شتر و ممكن تفضل مكملة ). الأهم (عند شراء كاميرا مستعملة هو تقيم حالة الكاميرا حتي لو الشتر منخفض).

٣٨- لو هتشتروا كاميرا مُستعملة او عدسة او مُعدت؛ اشتروها من مكان موثوق فيه، او لو هتشتروها من شخص؛ تأكدوا انه يكون مضمون و ناس كثيرة تعاملوا معه و يُفضل يبقي مكانه معروف، اتفقوا معاه انكم هتكشفوا علي الكاميرا قبل الشراء (ده حقكم)، او خذوا حد ذو خبرة معكم.
اتقابلوا في مكان حيوي (خصوصًا لو اول مرة تتعاملوا مع البائع و مش عارفينه بشكل شخصي ).

٣٩ - قبل التصوير خذوا عربون (ده هيضمن لكم الجدية و هيضمن لكم جزء من حقكم و ايضاً ممكن يُساهم معاكم في شراء حاجة من المُعدات اللازمة لإتمام التصوير )..
بعد الانتهاء لو هتقابل العميل
فرجوا علي الشغل و خذ بقيت المبلغ قبل التسليم، لو العميل عايز يشوف الشغل او هتبعت link بالشغل(قبل استلام بقيت الفلوس ل أي سبب من الأسباب ) فقدامك كذا حل عشان تضمن حقك ( تبعت جزء بسيط من الصور يتناسب مع ثمن العربون و الباقي بعد استلام المبلغ)، (او تبعت الصور بجودة قليلة و تفهم العميل ان دي الجودة القليلة و انك هتبعت الصور بجودتها الاصلية بعد الاستلام..و ده مش حل حلو لانه ممكن يشعر ان الصور وحشة و يتردد في سداد المبلغ )، ( تبعت سكرين شوت بيعرض كذا صورة مع بعض بحجم صغير بعض الشئ و الاصل عند استلام المبلغ)، ( تبعت الصور عليها اللوجو الخاص بك وتضع العلامة المائية بحجم واضح و بارز علي الصور). الي اخره. لكن لازم تضمن حقك كامل تجنُباً لحدوث اي خلافات.

٤٠ لو العميل رافض ان الصور تنزل علي السوشيال ميديا فده حقه، و المفروض تبقي محدد معاه الصور هتنزل علي السوشيال ميديا ولا لا من البداية (و يجب عليك ان تلتزم بالاتفاق و حتي لو لقيته هو نفسه نزل الصور علي حسابه، مش من حقك تكسر الاتفاق و تنزل الصور انت كمان علي صفحتك)، و مش حل احترافي انك تطالبه بمبلغ زيادة لو ماسمحش لك تضع الصور علي صفحتك،
لكن ممكن اثناء الاتفاق و الحجز تقول له : انا سعري كذا و لو سمحت لي اضع الصور علي الفيسبوك بيبقي في تخفيض كذا او تقدم له بعض العروض الاخري في سبيل السماح لك بوضع الصور علي صفحتك .
احترم دايماً رغبة العميل و خصوصيته و ضع نفسك مكانه.

و هناك المزيد اشاركه معكم في المقالات القادمة
كل الخير دائماً🌹

دليل عدد او عمر الشتر الافتراضي (الصور الملتقطة) في كاميرات كانون

أكاديمية الإعلام العربي للتدريب والتأهيل الإعلامي

بدء التسجيل لجميع الدبلومات التالية:٠
- جرافيك ديزاين🖥️
- الإعلام🎙️
- التصوير الفوتوغرافي📸
- الرسم🎨

مقرنا الجديد تعــز المدينة / شارع العواضي فوق محل الطوفان للكمبيوتر

للتواصل واتــس +967733819144

صفحتنا على فيس بوك👇🏻
https://www.facebook.com/ArabMediaY?mibextid=ZbWKwL

تم فتح دورة تصوير فوتغرافي اونلاين عبر الواتساب لمن يرغب في الدورة 👏👏

تحديث برنامج لايت روم لتعديل الصور  للاندرويد

نسخة ثانية ل برنامج لايت روم لتعديل الصور  للاندرويد للي ما اشتغلت معهم النسخة الاولى

👍نسخة ثانية للي ماشتغلت عدهم النسخة الاولى ☑️

الشرح الكامل لعناصر العزل:
بعد قراءة هذا المقال ستتمكنوا من تحقيق عزل جيد.

-اول عنصر من عناصر تحقيق العزل هي المسافة و تنقسم الي جزئين:
-الجزء الاول : كلما قلت المسافة بين الكاميرا و العنصر زاد العزل (يعني كل ما نقرب من العنصر او الشخص اللي احنا بنصوره هنقدر نحقق عزل اكثر ).
-الجزء الثاني من المسافة؛ هو ترك مسافة كبيرة بين الشخص و الخلفية (يعني لازم الخلفية تبقي بعيدة عن الشخص عشان نسبة العزل تزيد( هنرجع للجزء تاني ده في اخر المقال: في خانة النصائح )

-ثاني عنصر من عناصر العزل هو البُعد البؤري الاكبر: البُعد البؤري (هو المسافة من مركز المجموعة البؤرية الى سطح السينسور ) ده التعريف العلمي له، لكن التعريف البسيط له انه: الرقم اللي بيبقي مكتوب علي العدسة بجانبه مم زي مثلاً ؛ عدسة ٥٠ مم (٥٠ هو البُعد البؤري) و هي عدسة ثابتة البُعد البؤري يعني فيها بُعد بؤري واحد يعني مش بنقدر نعمل زوم من العدسة، و لكن عندنا عدسات اخري بنطلق عليها عدسات زوم و هم العدسات اللي بتبدأ برقم و بتنتهي برقم زي ال ٧٥-٣٠٠ مم او ال٢٠٠-٦٠٠ مم او ال ١٦-٣٥ مم الي اخره، دول عدسات بنقدر نعمل زوم من خلالهم( يعني نقدر نعمل زوم من البُعد البؤري الاول لغاية ما نصل الي البُعد البؤري الثاني المكتوب عليها..هناك مقالات سابقة كثيرة باشرح فيها كل ما يخص العدسات لو حابين تعرفوا اكثر).
عموماً كل ما زاد البُعد البؤري يعني (بقي رقم اكبر ) زاد العزل. يعني لو تم تثبيت كاميرا في مكان مُعين و وضعنا عليها عدسة ٨٥مم ثم وضعنا عليها عدسة ١٦ مم، هنلاقي ان العدسة ال ٨٥ مم هتحقق عزل اكثر علي نفس فتحة العدسة من ال ١٦ مم، لو تم تكرار نفس الموضوع مع عدسة ٣٠٠مم و تم مقارنتها بعدسة ٦٠٠ مم علي نفس فتحة العدسة و دون تحريك الكاميرا، هنلاقي ان العدسة ال ٦٠٠ مم حققت عزل اكثر من ال ٣٠٠ مم نسبة للبُعد البؤري الاكبر.

-ثالث عنصر من عناصر العزل هو فتحة البؤرة (فتحة العدسة بالمصطلح الدارج ) : كلما استخدمنا رقم فتحة عدسة اقل (مثال ١.٨ الي اخره من ارقام) زاد العزل وراء و قدام نقطة الفوكس، و كلما استخدمنا رقم فتحة عدسة اكبر(مثال f8 الي اخره من ارقام) زاد الوضوح وراء و قدام نقطة الفوكس يعني عناصر اكثر هتبقي in focus او واضحة.

-اخر عنصر من عناصر العزل هو حجم السينسور الاكبر (لكنه عنصر مُساعد مش عنصر رائسي)، بمعني ان حجم السينسور الاكبر بيساعدنا في تحقيق عزل اكثر لانه يُساعدنا إما علي اختيار بُعد بؤري اكبر او بيدفعنا الاقتراب اكثر لتحقيق نفس التكوين الذي سنحققه بكاميرا ذات سينسور اصغر زي الكاميرات الكروب فريم )، و الاقتراب و البُعد البؤري الاكبر هم عناصر من عناصر العزل عشان كده بنلاحظ ان العزل بيتحقق اكثر باستخدام كاميرات فول فريم.
خليني اشرح لكم المضوع ده بشكل اعمق؛ الكاميرات زات السينسور الاكبر لها ما يسمي بعامل القطع، و ده بيأثر علي زاوية العدسة المُستخدمة، يعني مثلاً عدسة ٥٠ مم علي كاميرا نيكون كروب فريم هتعطي زاوية رؤية ٧٥ مم لان عامل القطع لكاميرات نيكون كروب فريم هو ١.٥ و بالتاني هنضرب البُعد البؤري للعدسة اللي هو ال٥٠ مم في عامل القطع اللي هو ١.٥ هيطلع الناتج ٧٥ مم و دي زاوية الرؤية، بينما علي الكاميرات كانون فعدسة ٥٠مم هتعطي زاوية رؤية ٨٠ مم لان عامل القطع في كاميرات كانون الكروب فريم هو ١.٦.
طيب انا لو بصور بكاميرا كروب فريم باستخدام ال٥٠ مم و احنا قلنا انها هتعطي زاوية رؤية ٨٥ مم يعني المشهد هيظهر اقرب شوية من استخدام الفول فريم لانها علي الفول فريم هتبقي ٥٠ صريحة، فهنا لو حبينا ناخذ نفس الكادر اللي هناخذه بكاميرا كروب فريم بعدسة ٥٠ هنضطر نقرب بالكاميرا الفول فريم بعدسة ٥٠ و الاقتراب هو عنصر من عناصر العزل فهنلاقي عزل اكثر اتحقق مش نتيجة حجم السينسور و لكن نتيجة الاقتراب، نفس الموضوع بالنسبة للبُعد البؤري عشان نواكب نفس زاوية الرؤية علي الفول فريم اللي هنحصل عليها بالكروب فريم ممكن نستخدم عدسات ببُعد بؤري اكبر و بالتالي عزل اكثر هيتحقق نتيجة البُعد البؤري .

معلومات و نصائح اضافية
-من الممكن تحقيق عزل حتي بعدسة بزاوية رؤية واسعة (لو بنصور اشياء حجمها صغير ) لكن عشان نعمل كده؛ لازم نقترب جداً و الاقتراب بزاوية واسعة هيُسبب تشوه و التشوه له انواع و اشكال كثيرة، ايضاً لازم نختار عدسة بمسافة اقتراب مناسبة لنسبة الاقتراب اللي عيزينها

-العزل او الوضوح وراء و قدام نقطة الفوكس؛؛ نطلق عليه عمق المجال او عمق الحقل بشكل علمي و بالانجليزي depth of field و العزل نطلق عليه عمق مجال ضحل بشكل علمي و بالانجليزي shallow depth of field.

- الرقم اللي مكتوب علي العدسة بجانبه مم يشير الي البُعد البؤري لكن يجب مراعات ان هناك ارقام اخري بيبقي متوب عليها مم مثل مثلاً مقاس تركيب الفلاتر اللي بتدعمه العدسة (فنراعي عدم حدوث لبس بينهم )

-في شرح مسافة الاقتراب مهم اوي جزء مسافة العنصر من الخلفية لان لو كل عناصر العزل متوفرة و بتستخدم بُعد بؤري كبير و رقم فتحة عدسة صغير و مقرب من العنصر جداً و بتصوره علي خلفية هو قريب جداً منها؛ فالعزل هيبقي اقل من لو كانت الخلفية بعيدة، و ضغط العنصر مع الخلفية مش هيبقي واخد تاثير قوي حتي في حالة استخدام
عدسات ببُعد بؤري كبير لو كان العنصر قريب جداً من الخلفية و في حالات اخري زي استخدام رقم فتحة عدسة كبير مع بُعد بؤري متوسط، هتلاقوا جزء كبير من الخلفية دخل داخل نطاق الوضوح و بالتالي العزل لم يتحقق بشكل فعال.

-البُعد البؤري لا يتاثر بعامل القطع لانه ثابت، الذي يتغير هي زاوية الرؤية

-العدسات المخصصة للكروب فريم تُضرب ايضاً في عامل القطع

كل الخير و النجاح لكم

مقال هام في #فن #التصوير.
من اكثر الاسئلة اللي بتيجي لي بصورة شخصية هي
"ازاي اظبط الوان الكاميرا" طبعاً هنا الاشارة الي ضبط اعدادات ال picture profile او picture style او picture control حسب المسمي الخاص بنوع الكاميرا.

فيه بعض الاشياء الهامة الواجب معرفتها:

-اولاً الpicture profile هو بمثابة تعديل تقوم به الكاميرا للصورة (يعني حضراتكم بتقولوا للكاميرا تضيف بعض التعديلات علي الصور اللي هتصوروها و ده من خلال ضبط عناصر الpicture profile ) : يعني بتحصولوا علي صورة مُعدلة من الكاميرا مباشرةً دون الحاجة الي وضعها علي برامج التعديل، عشان كده ضبط اعدادات الpicture profile مناسب للناس اللي بتصور علي صيغة jpeg و عايزين يسلموا الصور علي طول للعميل؛ فبيقوموا بضبط إعدادات ال picture profile اللي عايزينها تبقي موجودة في الصورة اللي هيصوروها، عشان عند الانتهاء من التصوير يسلموا الصور مُعدلة الي العميل من الكاميرا مباشرةً دون الحاجة الي وضعها علي برامج التعديل.. و ده طبعاً مفيد في نوع تصوير زي التصوير في القاعات اللي بيتطلب تصوير صور كثيرة، او تصوير صور هيتم تسليمها للعميل مباشرةً (هنا كل ما عليك هو ضبط اعدادات picture profile مناسبة مع حالة التصوير الخاصة بك قبل ما تبدأ تصوير و الكاميرا هتضيف التعديل ده لكل الصور اللي هتصورها ).
و ده يقول لنا ان الاعدادات اللي هتضيفوها لل picture profile هتأثر علي صيغة ال jpeg فقط، لان الغرض من البيكتشر بروفايل هو التعديل علي الصورة اللي هيتم تصويرها من الكاميرا مباشرةً، لكن لو بتصوروا علي صيغة ال raw يبقي اي تعديلات قمتوا بها لل picture profile مش هتظهر في الصورة الرو (لان الصورة الرو هي صورة خام توفر الوان و تفاصيل كاملة بغرض عشان تعطيك مساحة كبيرة لاضافة تعديلات اكثر عمقاً بعد التصوير في عملية التعديل ).

لو عملنا مقارنة سريعة بين الصورة الraw و الjpeg هنلاقي الاتي:
-الصورة الرو هي صورة كاملة التفاصيل؛ حجمها اكبر من الjpeg لانها غير مضغوطة و ده يخليها توفر التحكم الكامل في عناصر مثل (الوايت بلانس، التعريض، الظلال او الهاي لايت الي اخره) و ده اثناء عملية التعديل (لكن طبعاً هي بتعطينا تحكم كامل في الصورة لكن حسب امكانيات الكاميرا، يعني مثلاً ماتجيش تصور صورة فيها سماء منيرة جداً لدرجة انها خرجة خارج النطاق الديناميكي ناحية الابيض الصافي و تقول انا هقلل الهاي لايت في مرحلة التعديل و تظن انك هتقدر تستعيد تفاصيل في الصورة لمجرد انك بتصور علي صيغة الرو، ده مش هيحصل لان التفاصيل ما تسجلتش اساساً من قبل الكاميرا لان ده فوق امكانيات الكاميرا).
-ال jpeg علي الجانب الاخر هي صيغة مضغوطة من الصورة و بالتالي حجمها اقل من الرو (و لانها مصممة لاضافة تعديلات اثناء التصوير من خلال الكاميرا مباشرةً ( اي من خلال الاعدادات في خانة ال picture profile ) ده يخليها غير مهيئة للتعديل ببرامج التعديل بعد التقاط الصورة عكس الرو: (يعني مثلاً نفترض انك ظبط اعدادات الpicture profile و اعدادا الوايت بلانس من الكاميرا و بتصور علي صيغة الjpeg، و بعدين حاسيت ان درجة حرارة الالوان مش مظبوطة اوي و الصورة مائلة ناحية الازرق مثلاً و حابيت تضعها علي ال lightroom مثلاً و تعدل درجة الحرارة؛ هنا هتلاحظ ان الالوان هتصبح باهتة و مافيش تغير واضح و دقيق بيحصل، لكن لو بتصور علي صيغة الرو هتلاقي ان درجة الحرارة بتتغير معاك بشكل دقيق مدون ان تبهت…الي اخره من حالات و امثلة كثيرة ).

يعني باختصار لو شايف انك احتمال تحتاج تعمل تعديلا علي الصورة بعد التقاطها يبقي لازم تصور علي رو، و هناك ميزة موجودة في الكاميرات هي انها تتيح استخدام صيغة ال jpeg +raw : يعني هيبقي عندك صيغة صورة jpeg مضغوطة و فيها تاثير الpicture profile و صورةraw غير مضغوطة صالحة لاضافة تعديلات في مرحلة التعديل. (لكن طبعاً محتاج كرت ميموري بمساحة كبيرة).

و زي ما شرحت لكم لو بتصورا علي صيغة الjpeg يجب مراعات ضبط الpicture profile و الوايت بلانس بشكل دقيق جداً لانكم مش هتقدروا تضيفوا تعديلات فعالة عليها في مرحلة التعديل لو حابيتوا.. عشان كده لازم تعرفوا ان مافيش picture profile هيبقي مناسب لكل الحالات لانه يجب ان يضبط بدقة شديدة، و بالتالي اي حد بيرشح لك picture profile و يقول لك انه هيبقي مفيد في كل حالات التصوير، يبقي بيضرك مش بيفيدك: عشان كده يجب معرفة وظيفة كل عنصر من عناصر البيكتشر بروفايل و ضبطه بما يتناسب مع حالة التصوير:

نبدأ بال
‏- contrast و هو التبايُن: لما بنقلل التبايُنً فالفرق بين الالوان و بين الضوء و الظل بتصبح نسبته اقل و الصورة بتبدأ تأخذ شكل باهت بعض الشئ و لما بنزود التبايُن بنلاحظ ان الفرق بين الالوان اصبح واضح جداً و الفرق بين الضوء و الظل بيزيد.

-الsaturation و هو التشبُع: لما نقلل التشبُع هنلاقي ان الالوان بقي تشبيعها اقل (بقت زاهية اقل) و لو قللناه خالص هنلاقي ان الصورة اصبحت مائلة ناحية الرمادي و كأننا نري صوة بالابيض و الاسود، لكن عندما نزود التشبُع هنلاحظ ان الصورة اصبحت الالوان فيها زاهية جداً (الاخضر اصبح مُشبع و بارز اكثر، الازرق اصبح ازرق اكثر، الي اخره من الوان في الصورة).
-الcolor tone يؤثر اكثر علي لون البشرة جداً، عند تحريكه ناحية السالب بيخلي لون البشرة مائل ناحية الاحمر و لما نزوده ناحية الزائد بيجعل لون البشرة مائل ناحية الاصفر.
‏-sharpness هي الحدة، عند تقليل الحدة فالصورة تصبح اكثر نعومة و نتيجة لذلك بعض النويز بيبقا اقل وضوحاً، و لما بنزود الshaprpness فحدة الصورة يتزيد و ده بيزود وضوح النويز شوية.
نخلي بلنا من نقطة هامة و هي دي حدة صناعية تختلف تماماً عن استخدام عدسة حادة بالطبيعة (لان بعض الناس بتظن ان تزويد الحدة من هذه الخانة هايغنيهم عن استخدام عدسة حادة، و ده مش صحيح لان مع زيادة هذه الحدة الصناعية الي حد كبير؛ يظهر النويز بشكل واضح جداً و تأخذ الصورة طابع و شكل غريب، و ده مختلف تماماً عن استخدام عدسة حادة بالطبيعة، الحدة ايضاً في العدسة تعتمد علي مفهوم السويت سبوت مع جودة صنع العدسة الي خره من اشياء ).
ملحوظة هناك كاميرات فيها اعدادات picture profile اكثر من المذكورين لكن هذه الاعدادات هم الموجودين في اغلب الكاميرات.

كل هذا الشرح يثبت لكم ان ماميش اعدادات picture profile تنفع لكل الحالات، يعني مثلاً لو قمنا بزيادة التشبع بعض الشئ؛ ده ممكن ينفع لتصوير الطبيعة (في اغلب الحالات) لكن لو جربت تصور اشخاص بنفس درجة التشبع اللي عجبتك اثناء تصوير مشهد فيه طبيعة؛ قد تجد ان الوان الوجه صارت غير طبيعية، و لو مظبط picture profile مُعين لتصوير الطبيعة فنفس البيكتشر بروفايل اللي نفع في الحالة الاولي قد لا يناسب تصوير طبيعة في مكان اخر او في ظروف اضاءة اخري…الي اخره من حالات. عشان كده معم معرفة وظيفة عناصره و ضبطه قبل التصوير طبقاً لحالة التصوير اللي بتصوره.
و زي ما ذكرت لو بتصور jpeg فقط فالpicture profile هام جداً جداً و يجب ان تضبطه بشكل دقيق لانك مش هيبقي عندك مساحة للقيام بتعديلات عميقة و دقيقة في مرحلة التعديل لو حابيت.

شوية ملاحظات نهائية و نصائح بخصوص الحصول علي الوان جيدة:
-في بعض الكاميرات هتلاقوا اختيار يسمي ال gamma دي تاثيره بيظهر حتي في الرو و لكن يمكن تعديل الصورة في عملية التعديل، نظراً الي انها بصيغة رو لكن يُفضل ضبط الجاما من الكاميرا حتي لو بتصوروا رو.
-يُفضل ايضاً ضبط الوايت بلانس بشكل جيد اثناء التصوير حتي لو بتصوروا علي صيغة الرو (هو مش ضروري) لكن عند ضبطه بشكل صحيح يصبح لديكم صورة بدرجة الوان دقيقة و ده هيساعدكم انكم لا تحيد كثيراً عن الالوان المظبوطة اثناء التعديل (الا لو مصورين color checker مثلاً ).
-العدسة الجيدة ذات الجودة العالية هتساعدكم في الحصول علي الوان جيدة و دقيقة و هتساعد في التعامل مع حالات مُعينة بشكل افضل من العدسات ذات الجودة القليلة (ده متعلق باشياء مثل تقليل الحيود اللوني الي اخره)
-لو بتستخدموا فيلتر علي العدسة (فيجب اختيار نوع جيد و عالي الجودة و يتناسب مع العدسة و الكاميرا المستخدمة لانه ممكن يغير الالوان و يسبب مشاكل كثيرة ) و هناك فلاتر ضرورية جداً جداً في انواع كثيرة من التصوير.
-استخدام ضوء بcri سئ هيخلي الالوان تطلع غير دقيقة حتي لو كل حاجة اخري مظبوطة.
-اخيراً في بعض الكاميرات هتلاقوا ال picture profile المُحدد هو بمثابة preset يمكن فتحه من برامج التعديل ليؤثر علي الصورة ال raw (لكن طبعاً هيبقي عندكم تحكُم كامل في عناصره ) و يمكن ان تختاروا عدم فتحه

كل الخير و النجاح

عوامل اختيار العدسة الزوم المناسبة:

يعني ايه اصلاً عدسة زوم؟
عدسة زوم يعني عدسة بها مجموعة من الابعاد البؤرية، فالعدسة الزوم تدرج من البُعد البؤري الاول المكتوب عليها الي البُعد البؤري الاخر المكتوب عليها، و هتلاقوها دايماً بتبدأ برقم اصغر و تنتهي برقم اكبر، يعني بشرح ابسط العدسات الزوم هي العدسات اللي بتسمح لك انك تعمل زوم (من الرقم الاول المكتوب عليها(اللي هو البُعد البؤري الاول ) الي الرقم الثاني المكتوب عليها ( اللي هو البُعد البؤري الثاني المكتوب عليها ) و نطلق علي هذه الارقام zoom range او نطاق الزوم.
مثلاً العدسة ال ٧٠-٢٠٠ بتبدأ ببُعد بؤري ٧٠ و ممكن نعمل زوم الي ان نصل الي بُعد بؤري ٢٠٠.
مهم ايضاً معرفة ان هناك عدسات اخري تسمى العدسات ال prime و هم العدسات ثابتة البُعد البؤري يعني مش بيعملوا زوم لان هما بهم بُعد بؤري واحد ثابت و هم عادةً اغلي من العدسات الزوم و افضل من حيث الجودة و الحدة لانهم مصممين للقيام بوظيفة واحدة فقط (كلمة عادةً كلمة هامة )، لكننا بنختار العدسات الزوم في بعض انواع التصوير؛ خصوصًا للتصوير اللي محتاج مرونة و سرعة لان مش بيبقي عندنا الوقت الكافي للتغير من عدسة الي عدسة فبنحتاج عدسة تضم عدة ابعاد بؤرية لتغنينا عن التغير بين عدة عدسات و توفر لنا وقط كبير و تساعدنا علي توثيق احداث تحدث بسرعة او علي مسافات مختلفة.

عشان نحدد العدسة الزوم المناسبة لنوع شغلنا هناك عوامل كثيرة يجب وضعها في الحسبان(هذه العوامل هامة و لم يتم ترتيبهم بناء علي الاهمية لكن الترتيب عشوائي) :

-اولاً هل فتحة العدسة في العدسة الزوم متغيرة مع الفوكس ولا ثابتة؟
بمعني ان بعض العدسات توفر لنا فتحة عدسة ثابتة حتي عند عمل زوم بالعدسة، و البعض الاخر بيوفر فتحة عدسة متغيرة مع الزوم، طبعاً العدسات التي توفر فتحة عدسة ثابتة مع الزوم هم اختيار افضل في الكثير من الحالات، لكن العدسات التي توفر فتحة عدسة متغيرة هي عدسة متعبة قليلاً و تحتاج الي معادلة بقيت عناصر مثلث التعريض باستمرار مع الزوم in او out و بشكل اعمق، لو بنفترض اننا بنستخدم عدسة توفر لنا ميزة ان فتحة العدسة تفضل ثابتة علي مدار نطاق الزوم كله زي مثلاً عدسة ٢٤-٧٠ التي توفر فتحة عدسة ٢.٨ ثابتة علي مدار نطاق الزوم، هنا لو احنا في حالة تستدعي اننا نستخدم فتحة العدسة ال ٢.٨ و انتقلنا من البُعد البؤري الاول ٢٤ الي ال ٧٠ هنلاحظ ان العزل زاد جداً و مساحة الوضوح وراء و قدام نقطة الفوكس بقت اقل و ده نتيجة استخدام فتحة العدسة الصغيرة و زادها قوة استخدام البُعد البؤري الاكبر، و دي ميزة جميلة يبحث عنها مصورين كثيرين. (لكن ملحوظة حتي لو فتحة العدسة تتغير مع الزوم فده لا علاقة له بجودة العدسة، لكن ده له علاقة بهل الميزة دي هتفرق في نوع تصويرنا ولا لا)

ثانيًا: سرعة العدسة المستخدمة: و السرعة هنا مانقصدش بها سرعة موتور الفوكس و لكن هو مصطلح يشير الي ان فتحة العدسة في العدسة المستخدمة يمكن ان تقل الي ٢.٨ او اقل (يعني من فتحة عدسة ٢.٨ فيما اقل؛ بنطلق علي العدسة مصطلح عدسة سريعة ) و بنسميها عدسة سريعة لاننا لما نقلل رقم فتحة العدسة؛ ده معناه اننا بنزود الاضاءة التي ستدخل الي السنسور من خلال العدسة و بالتالي الصورة اضاءتها هتزيد، و ده هينعكس علي اننا ممكن نستخدم رقم سرعة غالق اعلي و بالتالي ناخد صور اسرع و ده مفيد في انواع تصوير كتير زي التصوير الرياضي اللي بنحتاج فيه سرعة غالق عالية عشان نجمد الحركة، و ايضاً رقم فتحة العدسة الاقل مفيد في تعامُل مع حالات الاضاءة المنخفضة دون الحاجة الي رفع رقم الايزو لارقام اعلي (لكن يجب ان يتناسب رقم فتحة العدسة اللي هنستخدمه مع حالة التصوير من حيث الاضاءة و عدد العناصر و طريقة وقوفهم بالمقارنة بكمية الوضوح او العزل المراد تحقيقه وراء و قدام نقطة الفوكس ).
عنصر تاني هام و هو ان كل ما بقت العدسة اسرع (اي يمكن تقليل رقم فتحة العدسة لارقام اقل) كل ما قدرنا نحقق اقصي حدة للعدسة عند ارقام فتحة عدسة اصغر و ده مرتبط بالسويت سبوت و هو مجموعة من ارقام فتحة العدسة توفر العدسة فيهم حدة اكثر من بقيت الارقام، و عادةً تقع بين ٢ الي ٣ stops من اصغر فتحة عدسة في العدسة او اكثر قليلاً، يعني لو حسبنا السويت سبوت علي العدسة ال ٥٠ مم ذات فتحة عدسة ١.٨ هنلاقي ان
من ١.٨ الي ٢.٥ (دي وحدة اضاءة واحدة)
و من ٢.٥ الي ٣.٥ (دي وحدة اضاءة اخري )
و من ٣.٥ الي ٥ (دي وحدة اضاءة اخري )
يعني في بعض العدسات التي تبدأ بفتحة عدسة ١.٨
سيصبح نطاق السويت سبوت بين ٣.٥ و٥.٦.
و ده معناه ان كل ما كانت العدسة اقل سرعة كل ما تحققت اقسي حدة للعدسة عند ارقام اعلي و بالتالي ده يساوي كمية ضوء اقل تصل الي السينسور و نسبة عزل اقل وراء و قدام نقطة الفوكس(مع اختلاف تاثير بقيت عناصر العزل الاخري)

-رابعاً و دي ميزة مش هتلاقوها في اغلب عدسات الفوتوغرافيا لكنها متوفرة في اغلب عدسات السينما: و هي هل الفوكس يحتاج اعادة ضبطه عند الزوم ولا لا، دي ميزة انا شايف ان الاستغناء هنها مش هيضر اوي

-خامسًا و ده مهم جداً و هو نطاق الزوم:
قبل شرحه يجب معرفة تقسيم العدسات اولاً و هناك نوعين من تقسيم العدسات؛ الاول هو تقسيم عام و الثاني هو تقسيم دقيق و اشمل؛ عشان مافيش حد يتلخبط هنقسمهم تقسيم عام علي الفول فريم :
العدسات اقل من ٥٠ مم دي عدسات بزاوية رؤية واسعة (يعني كل ما قل البُعد البؤري للعدسة كل ما كانت زاوية رؤيتها اوسع: اوسع يعني هتقدروا باستخدامها تضموا مساحة اكبر من المكان، تصوروا في اماكن اضيق، تصوروا اشخاص اكثر دون الحاجة الي الرجوع مسافة كبيرة جداً حسب طبعاً مدي وسع العدسة ) يعني تحت الخمسين نطلق عليهم عدسات ذات زاوية رؤية واسعة.
عند ال٥٠ مم نطلق عليهم عدسات standard و هم عدسات يتم وصفهم انها عدسات قريبة بعض الشيء من زاوية رؤية العين (و لكن في رأيي ان هذا الوصف غير دقيق، هاقول لكم السبب في مقالات اخري).
فوق الخمسين نطلق عليهم عدسات زات زاوية رؤية ضيقة او تيلي فوتو (العدسات دي مناسبة لتصوير الاشياء البعيدة و لضغط العنصر اللي بنصوره مع الخلفية و مناسبة لأبعاد صورة جيدة )، كل ما البُعد البؤري زاد كل ما بقت العدسة اضيق و بالتالي مناسبة لتصوير اشياء و عناصر ابعد لانها تُقرب الاشياء البعيدة و تجعلها تظهر بشكل اكبر و بالتالي نري تفاصيل جيدة في الاشياء البعيدة قد لا نراها بعيننا؛ علي سبيل المثال في تصوير الطيور نرشح عدسات زوم-تيلي مثل (٢٠٠-٦٠٠، ١٠٠-٣٠٠ او ١٠٠-٤٠٠ او ١٥٠-٦٠٠ مم ) الي اخره من عدسات الزوم-تيلي، و بالطبع يُجد عدسات برايم متفوقة اكثر لكن المقال يناقش العدسات الزوم
.( نلاحظ ان اغلب العدسات الزوم الموجهة للطيور او الحياة البرية هم عدسات بفتحة عدسة تتغير مع الزوم و هي ميزة قد لا تكون هامة جداً لمصورين الطيور الذين يصورون في الصباح و اللذين يستثمرون في كامرات تمكنهم من رفع رقم الايزو لارقام اعلي من بعض الكاميرات الاخري دون حدوث نويز في الصورة، اضافة الي ان العزل يتحقق نتيجة الي البُعد البؤري الكبير حتي اذا كانت فتحة العدسة ٥.٦ مثلاً، اذا تم تطبيق عناصر العزل الاخري).

في تصوير القاعات مثلاً نُرشح عدسة سريعة (للتعامل مع حالات الاضاءة القليلة و يُفضل ان تكون بفتحة عدسة غير متغيرة مع الزوم)، بعض مصورين القاعات يبحثون عن عدسة تدرج من زاوية الرؤية الواسعة اللي هتبقي مناسبة لضم اشخاص اكثر او للتصوير في مكان ضيق، الي الكادر التلي فوتو المناسب لتصوير الاشخاص الابعد و لشكل وجه افضل و لضغط الشخص مع الخلفية و تحقيق عزل اكثر( لذالك نرشح لهم عدسة مثل ٢٤-٧٠ مثلاً) لكن ملحوظة فرجن ١ من ال٢٤-٧٠مم سيئة جداً.

اما مصورين كرة القدم الذين لا يحتجون الي عدسة سوبر-زوم- تيلي و لكن يبحثون عن عدسة زوم تلي فهناك ال٧٠-٢٠٠ f2.8 مثلاً، اما للمصورين الذين يبحثون عن عدسة زوم تتدرج من زواية واسعة جداً الي زاوية واسعة لاستخدامها في الاماكن الضيقة فهناك مثلاً ال ١٠-١٨مم و هي جيدة لكاميرات الكروب فريم و هناك ال ١٦-٣٥ مم للكاميرات الفول فريم، او ال سيجما ارت ١٤-٢٤ مم f2.8او السيجما ارت ال١٢-٢٤مم المناسبة جداً لتصوير الفلك بزاوية واسعة، و هناك ال laowa 15mm المناسبة للتصوير الفلكي و المعماري.
الي اخره من عدسات انتم اللي المروض تحددوا هل range الزوم ده مناسب لشغلكم ولا لا.

سادساً سرعة موتور الفوكس بمقارنة بنوع التصوير؛ مثلاً هناك العدسة ال ٧٥-٣٠٠ مم و هي عدسة غير موجهة للتصوير الاحترافي لكننا ناخذها كمثال؛ مثلاً لو قررنا نصور بيها تصوير رياضي او تصوير يعتمد علي سرعة اخذ اللقطة، هنلاقي انها بتضيع علينا لقطات هامة (لو شغالين علي ال auto focus ) نتيجة ان موتور الفوكس فيها بطيء و بالتالي تحتاج لوقت طويل لضبط الفوكس.

-سابعاً الجودة و السعر و ده عنصر هام جداً
الجودة معناها (حدة، الوان دقيقة، تعامل مع حالات اضاءة مختلفة دون ظهور حيود لوني كثير و مزعج الي اخره من عوامل كلها مرطبة بجودة صورة افضل) مع العلم ان الجودة الاعلي في حالات كثيرة تساوي سعر عالي و لكن ليس دائماً

عند التفكير في شراء عدسة زوم ضعوا كل هذه العناصر في الاعتبار و هناك عناصر اخري قد تفرق مع البعض مثل تعاملها مع حالات الطقس مثل المطر، و حجم و وزن العدسة و الفلاتر التي تدعمها الي اخره

كل الخير و النجاح 🌹🙏