ЕС выделил 5 000 000 евро для исследования сортов PIWI
Такие средства были выделены 21 исследователю (включая институты виноградарства и виноделия) из Франции, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Австрии и Сербии для выведения новых устойчивых к болезням сортов.Таким образом ЕС надеется сократить использование химических пестицидов.
Прежде чем начать процесс селекции, ученые хотят лучше понять молекулярную основу восприимчивости и устойчивости виноградных лоз к патогенам. В сотрудничестве с виноградарями они попытаются вывести сорта, сохраняющие традиционные характеристики вин и в то же время обладающие устойчивостью к болезням.
Тут будет нелишним вспомнить - что же такое PIWI? Самым простым будет сказать, что это "гибридные сорта" винограда (то есть сорта, где одним из родителей является представитель вида Vitis Vinifera, а другим - сорт "дикой" лозы). Но для PIWI подобное объяснение будет правдой только отчасти.
PIWI расшифровывается как Pilzwiderstandsfähige, и это специально выведенные устойчивые к грибкам сорта винограда (да, с использованием генов "дикой лозы"), НО в геномах которых содержится не менее 85% V.vinifera (а то и больше), и столь высокий процент позволяет законодательству ЕС включать их в некоторые национальные каталоги, наряду с чистыми сортами V. vinifera. Поэтому и обращаются с ними иначе, чем с " классическими" межвидовыми гибридами.
PIWI International — организация, ответственная за продвижение этих сортов. Основанная в 1999 году, сейчас она насчитывает более 550 членов из 21 страны Европы и Северной Америки. Её первые проекты стартовали в Швейцарии, Австрии и Германии и именно поэтому само название PIWI имеет немецкоязычное происхождение.
PIWI выращивают для обеспечения устойчивости к грибковым заболеваниям, которые вызывают столько проблем у V. vinifera - в основном это Милдью и Оидиум.
Самыми известными на сегодняшний день сортами являются Muscaris, Souvignier Gris, Sauvitage, Sauvignac, Saturnois, Donau Riesling, Johanniter, Rondo, хотя их список постепенно расширяется.
Такие средства были выделены 21 исследователю (включая институты виноградарства и виноделия) из Франции, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Австрии и Сербии для выведения новых устойчивых к болезням сортов.Таким образом ЕС надеется сократить использование химических пестицидов.
Прежде чем начать процесс селекции, ученые хотят лучше понять молекулярную основу восприимчивости и устойчивости виноградных лоз к патогенам. В сотрудничестве с виноградарями они попытаются вывести сорта, сохраняющие традиционные характеристики вин и в то же время обладающие устойчивостью к болезням.
Тут будет нелишним вспомнить - что же такое PIWI? Самым простым будет сказать, что это "гибридные сорта" винограда (то есть сорта, где одним из родителей является представитель вида Vitis Vinifera, а другим - сорт "дикой" лозы). Но для PIWI подобное объяснение будет правдой только отчасти.
PIWI расшифровывается как Pilzwiderstandsfähige, и это специально выведенные устойчивые к грибкам сорта винограда (да, с использованием генов "дикой лозы"), НО в геномах которых содержится не менее 85% V.vinifera (а то и больше), и столь высокий процент позволяет законодательству ЕС включать их в некоторые национальные каталоги, наряду с чистыми сортами V. vinifera. Поэтому и обращаются с ними иначе, чем с " классическими" межвидовыми гибридами.
PIWI International — организация, ответственная за продвижение этих сортов. Основанная в 1999 году, сейчас она насчитывает более 550 членов из 21 страны Европы и Северной Америки. Её первые проекты стартовали в Швейцарии, Австрии и Германии и именно поэтому само название PIWI имеет немецкоязычное происхождение.
PIWI выращивают для обеспечения устойчивости к грибковым заболеваниям, которые вызывают столько проблем у V. vinifera - в основном это Милдью и Оидиум.
Самыми известными на сегодняшний день сортами являются Muscaris, Souvignier Gris, Sauvitage, Sauvignac, Saturnois, Donau Riesling, Johanniter, Rondo, хотя их список постепенно расширяется.
Тут надо дополнить, что PIWI,конечно, не являются единственной "гибридной" группой устойчивых сортов и помимо Германии и Швейцарии, в селекции участвуют и другие страны, например Франция.
История с гибридами во Франции долгая и трудная: шутка ли - в 1958 году во Франции выращивалось 400 000 га. гибридных сортов винограда, то есть гибриды занимали примерно треть от всех виноградников страны.
Их любили за высокую продуктивность и устойчивость к болезням.
К 2012 году их площадь сократилась более чем вдвое. Но при этом, это всё ещё довольно значительная территория.
Некоторые из них нам хорошо известны: Baco 22A используется для арманьяка, а Chambourcin, Villard Noir, Villard Blanc, Plantet и Seyval Blanc также находят применение в современном виноделии.
Тем не менее, современной французской альтернативой PIWI являются сорта, созданные в рамках программы ResDur (Resistance Durable).
Это селекционный проект, зародившийся в 1970-х годах. Ален Буке из INRA Montpellier идентифицировал гены Muscadinia rotundifolia, обеспечивающие устойчивость к ложной и мучнистой росе (Милдью и Оидиум).
Затем он приступил к обратному скрещиванию с сортами V. vinifera для получения устойчивых гибридов с хорошим потенциалом.
Когда Буке умер, его работа оказалась под угрозой утраты, но Ален Карбонье сохранил программу разведения и перенес ее на объекты INRA в Кольмаре, где в 2000 году была запущена программа ResDur с использованием многих из этих сортов.
Некоторые из современных сортов ResDur были добавлены во французский каталог сортов, наряду с некоторыми PIWI.
Наиболее известным из них, пожалуй, является сорт Voltis, который был недавно авторизован в Шампани и наделал так много шума в винном сообществе.
История с гибридами во Франции долгая и трудная: шутка ли - в 1958 году во Франции выращивалось 400 000 га. гибридных сортов винограда, то есть гибриды занимали примерно треть от всех виноградников страны.
Их любили за высокую продуктивность и устойчивость к болезням.
К 2012 году их площадь сократилась более чем вдвое. Но при этом, это всё ещё довольно значительная территория.
Некоторые из них нам хорошо известны: Baco 22A используется для арманьяка, а Chambourcin, Villard Noir, Villard Blanc, Plantet и Seyval Blanc также находят применение в современном виноделии.
Тем не менее, современной французской альтернативой PIWI являются сорта, созданные в рамках программы ResDur (Resistance Durable).
Это селекционный проект, зародившийся в 1970-х годах. Ален Буке из INRA Montpellier идентифицировал гены Muscadinia rotundifolia, обеспечивающие устойчивость к ложной и мучнистой росе (Милдью и Оидиум).
Затем он приступил к обратному скрещиванию с сортами V. vinifera для получения устойчивых гибридов с хорошим потенциалом.
Когда Буке умер, его работа оказалась под угрозой утраты, но Ален Карбонье сохранил программу разведения и перенес ее на объекты INRA в Кольмаре, где в 2000 году была запущена программа ResDur с использованием многих из этих сортов.
Некоторые из современных сортов ResDur были добавлены во французский каталог сортов, наряду с некоторыми PIWI.
Наиболее известным из них, пожалуй, является сорт Voltis, который был недавно авторизован в Шампани и наделал так много шума в винном сообществе.
А ещё создание «гибридных сортов» это и весьма затратное дело не в последнюю очередь из-за…европейской бюрократии)
Валентин Блаттнер, один из отцов современного «гибридостроения» (создатель сорта Cabernet blanc) говорит так: «Вывести новый сорт не так сложно, но потом вам предстоит почти 20 лет бумажной волокиты, чтобы его зарегистрировать».
И с ним трудно не согласиться, но цифры поражают воображение: регистрация нового сорта (точнее все бюрократические процедуры, которые необходимо для этого сделать) стоит 100 000 евро!
И это только для того, чтобы внести новый сорт в официальный реестр OIV. Если сорт внесен в Европейский реестр, тогда его можно легально высаживать. Это дорого и действительно занимает почти 20 лет.
Что происходит с регистрацией новых сортов во Франции сейчас?
В июне 2016 4 сорта (Muscaris blanc, Souvignier gris, Monarch (кр), Prior (кр)) были внесены во Французский реестр сортов.
Еще 7 были взяты на «испытательный срок» (Bronner blanc, Johanniter (б), Solaris (б), Saphira (б), Cabertin noir, Pinotin, Divico).
Еще 3 были внесены на условии что они поменяют свои названия, ибо ЕС не допускает возможную путаницу в нэймингах сортов (Cabernet blanc, Cabernet cortis, Cabernet jura).
Так что, в компанию к Voltis, скоро официально добавится целая плеяда «новых гибридов», устойчивых к заболеваниям.
Будем посмотреть…
Валентин Блаттнер, один из отцов современного «гибридостроения» (создатель сорта Cabernet blanc) говорит так: «Вывести новый сорт не так сложно, но потом вам предстоит почти 20 лет бумажной волокиты, чтобы его зарегистрировать».
И с ним трудно не согласиться, но цифры поражают воображение: регистрация нового сорта (точнее все бюрократические процедуры, которые необходимо для этого сделать) стоит 100 000 евро!
И это только для того, чтобы внести новый сорт в официальный реестр OIV. Если сорт внесен в Европейский реестр, тогда его можно легально высаживать. Это дорого и действительно занимает почти 20 лет.
Что происходит с регистрацией новых сортов во Франции сейчас?
В июне 2016 4 сорта (Muscaris blanc, Souvignier gris, Monarch (кр), Prior (кр)) были внесены во Французский реестр сортов.
Еще 7 были взяты на «испытательный срок» (Bronner blanc, Johanniter (б), Solaris (б), Saphira (б), Cabertin noir, Pinotin, Divico).
Еще 3 были внесены на условии что они поменяют свои названия, ибо ЕС не допускает возможную путаницу в нэймингах сортов (Cabernet blanc, Cabernet cortis, Cabernet jura).
Так что, в компанию к Voltis, скоро официально добавится целая плеяда «новых гибридов», устойчивых к заболеваниям.
Будем посмотреть…
Наука о ротундоне
Раз уж упоминал недавно про парфюм Comme des Garçons и чёрный перец, давайте поговорим и про тот самый "ротундон" - слово, которое вошло в наш винный лексикон сравнительно недавно и очень быстро стало модным.
Это сложное химическое соединение придает Сира и некоторым другим сортам нотки чёрного и белого перца, но многое в нем всё ещё остается загадкой.
Исследователи из Австралийского научно-исследовательского института вина (AWRI) описывают силу ротундона следующим образом: "Если бы вы добавили всего 1 каплю этого вещества в бассейн олимпийского размера, то вода в нём стала бы иметь отчётливый аромат перца".
AWRI начал попытки определить происхождение перечных ноток Шираза в 1999 году. В ходе обширного исследования вин 2002 и 2003 годов были взяты образцы винограда с 18 виноградников по всей южной Австралии, включая прохладный горный регион Grampians, где находится самый старый участок Шираза на виноградниках винодельни Mount Langi Ghiran.
Именно этот участок издавна привлекал внимание тем, что рождал вина с самым ярким и отчётливым тоном чёрного перца в аромате.
Damien Sheehan, виноградарь и генеральный директор Mount Langi Ghiran, описывает виноград с этого участка как «настоящий взрыв во рту».
Сейчас о ротундоне известно гораздо больше, но есть несколько загадок.
В винодельческих регионах мира, где ротундон присутствует в винограде — например, в сорте Duras на юго-западе Франции, в Грасиано из Риохи, а также в Весполине и Скьоппеттино из Фриули — исследователи изучили влияние температуры, света, времени и воды, состав почвы, клональную селекцию, время созревания и плотность листового покрова лозы, чтобы попытаться понять, что стимулирует выработку ротундона и, в свою очередь, можно ли добиться постоянства перечных нот в винах разных винтажей.
Продолжение следует...
Раз уж упоминал недавно про парфюм Comme des Garçons и чёрный перец, давайте поговорим и про тот самый "ротундон" - слово, которое вошло в наш винный лексикон сравнительно недавно и очень быстро стало модным.
Это сложное химическое соединение придает Сира и некоторым другим сортам нотки чёрного и белого перца, но многое в нем всё ещё остается загадкой.
Исследователи из Австралийского научно-исследовательского института вина (AWRI) описывают силу ротундона следующим образом: "Если бы вы добавили всего 1 каплю этого вещества в бассейн олимпийского размера, то вода в нём стала бы иметь отчётливый аромат перца".
AWRI начал попытки определить происхождение перечных ноток Шираза в 1999 году. В ходе обширного исследования вин 2002 и 2003 годов были взяты образцы винограда с 18 виноградников по всей южной Австралии, включая прохладный горный регион Grampians, где находится самый старый участок Шираза на виноградниках винодельни Mount Langi Ghiran.
Именно этот участок издавна привлекал внимание тем, что рождал вина с самым ярким и отчётливым тоном чёрного перца в аромате.
Damien Sheehan, виноградарь и генеральный директор Mount Langi Ghiran, описывает виноград с этого участка как «настоящий взрыв во рту».
Сейчас о ротундоне известно гораздо больше, но есть несколько загадок.
В винодельческих регионах мира, где ротундон присутствует в винограде — например, в сорте Duras на юго-западе Франции, в Грасиано из Риохи, а также в Весполине и Скьоппеттино из Фриули — исследователи изучили влияние температуры, света, времени и воды, состав почвы, клональную селекцию, время созревания и плотность листового покрова лозы, чтобы попытаться понять, что стимулирует выработку ротундона и, в свою очередь, можно ли добиться постоянства перечных нот в винах разных винтажей.
Продолжение следует...
Ротундон: маленький, мощный и загадочный
В 1967 году ротундон был впервые обнаружен исследователями в Пуне, Индия, в луковицах сорного ореха, известного как Cyperus rotundus (отсюда и название ротундон), у которого отсутствует перечный аромат.
С тех пор он был обнаружен в розмарине, тимьяне, майоране, базилике, цикории, грейпфрутах, апельсинах, яблоках, манго и винограде.
Ротундон в течение многих лет ускользал от обнаружения, поскольку он присутствует в винограде всего в нанограммах и при химическом анализе проявляется на диаграмах хроматографа в виде крошечного выступа, а не заметного пика;
В 2007 году AWRI поделился своим основным выводом о том, что ротундон является источником перечных нот в Ширазе.
Альфа-гвайен, сесквитерпеновое соединение, является основой ротундона и сам по себе не ароматичен, но когда альфа-гвайен соединяется с кислородом, образуется ротундон.
Правильное химическое название для него размером со страницу, поэтому мы придерживаемся термина "ротундон".
Сесквитерпены представляют собой вещества, состоящие только из углерода и водорода, и могут принимать самые разные формы.
Ротундон можно сравнить с другими безошибочно узнаваемыми ароматическими соединениями, такими как 2,4,6-трихлоранизол (TCA или "пробковая болезнь") и пиразины в Совиньон Блане.
С тех пор ротундон был обнаружен в различных сортах винограда из Новой Зеландии, Франции и США.
Учитывая множество микроклиматов мира, в условиях которых проявляется ротундон , остается загадкой, что именно стимулирует его производство.
Растения вырабатывают сесквитерпены, чтобы защитить себя от травоядных, вредителей, хищников и грибов или дать сигнал насекомым, что они готовы к опылению.
Но как влияет погода на формирование ротундона и возможно ли модулировать количество ротундона в винограде, чтобы влиять на его концентрацию в готовом вине?
Продолжение следует...
В 1967 году ротундон был впервые обнаружен исследователями в Пуне, Индия, в луковицах сорного ореха, известного как Cyperus rotundus (отсюда и название ротундон), у которого отсутствует перечный аромат.
С тех пор он был обнаружен в розмарине, тимьяне, майоране, базилике, цикории, грейпфрутах, апельсинах, яблоках, манго и винограде.
Ротундон в течение многих лет ускользал от обнаружения, поскольку он присутствует в винограде всего в нанограммах и при химическом анализе проявляется на диаграмах хроматографа в виде крошечного выступа, а не заметного пика;
В 2007 году AWRI поделился своим основным выводом о том, что ротундон является источником перечных нот в Ширазе.
Альфа-гвайен, сесквитерпеновое соединение, является основой ротундона и сам по себе не ароматичен, но когда альфа-гвайен соединяется с кислородом, образуется ротундон.
Правильное химическое название для него размером со страницу, поэтому мы придерживаемся термина "ротундон".
Сесквитерпены представляют собой вещества, состоящие только из углерода и водорода, и могут принимать самые разные формы.
Ротундон можно сравнить с другими безошибочно узнаваемыми ароматическими соединениями, такими как 2,4,6-трихлоранизол (TCA или "пробковая болезнь") и пиразины в Совиньон Блане.
С тех пор ротундон был обнаружен в различных сортах винограда из Новой Зеландии, Франции и США.
Учитывая множество микроклиматов мира, в условиях которых проявляется ротундон , остается загадкой, что именно стимулирует его производство.
Растения вырабатывают сесквитерпены, чтобы защитить себя от травоядных, вредителей, хищников и грибов или дать сигнал насекомым, что они готовы к опылению.
Но как влияет погода на формирование ротундона и возможно ли модулировать количество ротундона в винограде, чтобы влиять на его концентрацию в готовом вине?
Продолжение следует...
Факторы, влияющие на выработку ротундона
Учёные из AWRI исследовали 177 лоз хозяйства Mount Langi Ghiran на протяжении 3 сезонов — 2012, 2013 и 2015 гг. — наряду с другими лозами из Австралии, Новой Зеландии, Франции, и США.
Они стремились понять, почему на некоторых участках виноградника ягоды получают яркий аромат перца, в то время как ягоды с других не имеют такого характера.
Результатом этого исследования стала «карта перца», или тепловая карта, которая описывает постоянные различия на участках виноградника, где ротундон накапливается, в течение всех 3 сезонов , даже если существуют сезонные колебания.
Исследование показало, что различия в почве и топографии виноградников являются наиболее важным фактором в различиях накопления ротундона.
Разные винтажи также влияют на концентрацию ротундона. Например, в 2013 году его содержание достигло 1000 нанограмм на кг., а в 2015 году — всего 37 нанограмм на кг.
Опять же неизвестно, что именно ускоряет производство ротундона, но дальнейшее изучение взаимосвязей между конкретными условиями выращивания и последующим химическим составом винограда может дать информацию о том, как можно использовать такие практики, как поздний сбор урожая (поскольку ротундон появляется ближе к концу прохладного вегетативного сезона), чтобы увеличить концентрацию ротундона в прохладном климате Шираза.
Продолжение следует...
Учёные из AWRI исследовали 177 лоз хозяйства Mount Langi Ghiran на протяжении 3 сезонов — 2012, 2013 и 2015 гг. — наряду с другими лозами из Австралии, Новой Зеландии, Франции, и США.
Они стремились понять, почему на некоторых участках виноградника ягоды получают яркий аромат перца, в то время как ягоды с других не имеют такого характера.
Результатом этого исследования стала «карта перца», или тепловая карта, которая описывает постоянные различия на участках виноградника, где ротундон накапливается, в течение всех 3 сезонов , даже если существуют сезонные колебания.
Исследование показало, что различия в почве и топографии виноградников являются наиболее важным фактором в различиях накопления ротундона.
Разные винтажи также влияют на концентрацию ротундона. Например, в 2013 году его содержание достигло 1000 нанограмм на кг., а в 2015 году — всего 37 нанограмм на кг.
Опять же неизвестно, что именно ускоряет производство ротундона, но дальнейшее изучение взаимосвязей между конкретными условиями выращивания и последующим химическим составом винограда может дать информацию о том, как можно использовать такие практики, как поздний сбор урожая (поскольку ротундон появляется ближе к концу прохладного вегетативного сезона), чтобы увеличить концентрацию ротундона в прохладном климате Шираза.
Продолжение следует...
Холод, тепло, солнечный свет?
«У нас длинный, прохладный и затяжной сезон, и мы получаем сложные вкусы, среди которых особенно выделяется чёрный перец», — говорит Адам Лаудер, винодел Mount Langi Ghiran.
Лаудер сравнивает эти ноты перца с ароматикой Шираза из теплого климата долины Баросса или долины Макларен, где, по его словам, «более очевиден насыщенный переспелых фруктов, гвоздики и пряностей для выпечки».
Через несколько лет после первоначального исследования профессор Чентинари и его коллеги также отметили, что концентрации ротундона были намного ниже в более теплых местах выращивания в изучаемом ими штате Пенсильвания.
«Мы обнаружили, что в прохладных регионах в ягоде образуется в 10 раз больше ротундона, чем в винограде, выращенном в юго-восточной Пенсильвании, где гораздо теплее. Мы не знаем почему, но это сильно заметный эффект».
Исследователи также изучили, как солнечный свет и тепло влияют на производство ротундона.
Профессор Чентинари приводит пример винодела из Пенсильвании, который экспериментировал с прореживанием листьев вокруг гроздей, чем увеличивал инсоляцию ягод.
В результате, удалось обнаружить некоторое увеличение концентрации ротундона в ягодах, выращенных таким способом.
Исследователи AWRI также поместили альфа-гвайен на фильтровальную бумагу в дифференциальном свете. «Без света формирование ротундона из основного соединения занимает много времени», — говорит Зиберт.
«Под солнечным светом и лабораторным освещением он быстро образуется, а затем быстро разлагается. При наличии тени он формируется не так быстро и сохраняется довольно долго».
Зиберт заключает: «Слишком большое количество света, вероятно, разрушает его. Так что, вероятно, ротундон образуется, а затем разрушается ярким светом в более жаркую и солнечную часть лета. Или же разрушение ротундона может не происходить до того момента, когда растение решает, что ему не нужно больше защищать себя.
Правда, мы не знаем от чего именно защищать...и об этом мы, к сожалению, не можем спросить растение».
Продолжение следует...
«У нас длинный, прохладный и затяжной сезон, и мы получаем сложные вкусы, среди которых особенно выделяется чёрный перец», — говорит Адам Лаудер, винодел Mount Langi Ghiran.
Лаудер сравнивает эти ноты перца с ароматикой Шираза из теплого климата долины Баросса или долины Макларен, где, по его словам, «более очевиден насыщенный переспелых фруктов, гвоздики и пряностей для выпечки».
Через несколько лет после первоначального исследования профессор Чентинари и его коллеги также отметили, что концентрации ротундона были намного ниже в более теплых местах выращивания в изучаемом ими штате Пенсильвания.
«Мы обнаружили, что в прохладных регионах в ягоде образуется в 10 раз больше ротундона, чем в винограде, выращенном в юго-восточной Пенсильвании, где гораздо теплее. Мы не знаем почему, но это сильно заметный эффект».
Исследователи также изучили, как солнечный свет и тепло влияют на производство ротундона.
Профессор Чентинари приводит пример винодела из Пенсильвании, который экспериментировал с прореживанием листьев вокруг гроздей, чем увеличивал инсоляцию ягод.
В результате, удалось обнаружить некоторое увеличение концентрации ротундона в ягодах, выращенных таким способом.
Исследователи AWRI также поместили альфа-гвайен на фильтровальную бумагу в дифференциальном свете. «Без света формирование ротундона из основного соединения занимает много времени», — говорит Зиберт.
«Под солнечным светом и лабораторным освещением он быстро образуется, а затем быстро разлагается. При наличии тени он формируется не так быстро и сохраняется довольно долго».
Зиберт заключает: «Слишком большое количество света, вероятно, разрушает его. Так что, вероятно, ротундон образуется, а затем разрушается ярким светом в более жаркую и солнечную часть лета. Или же разрушение ротундона может не происходить до того момента, когда растение решает, что ему не нужно больше защищать себя.
Правда, мы не знаем от чего именно защищать...и об этом мы, к сожалению, не можем спросить растение».
Продолжение следует...
Можно ли использовать ротундон в процессе виноделия?
Чентинари видит разницу в наличии ротундона в ягоде и его количественном значении, способном оказать влияние на вкус и стиль будущего вина.
В то время как некоторые методы виноградарства, такие как удаление листьев и выборочный сбор урожая, привели к несколько более высокой концентрации ротундона, методы винификации, такие как различная продолжительность мацерации, применение разных штаммов дрожжей , ферментов, криомацерация, карбоническая мацерация мало коррелируют с увеличением его концентрации.
Ротундон в основном присутствует в кожице и легко экстрагируется как только начинается производство алкоголя.
Если отделить кожицу быстро, в вине будет меньше ротундона, но нет способа получить его концентрацию выше.
Исследовательская группа из Пенсильванского университета пришла к выводу, что усиленный тон перца в сорте Noiret может отталкивать, или, как говорит Чентинари: «Больше не всегда лучше».
Исследования сорта Duras и Сира в северной Роне, аналогичным образом показали, что может существовать порог между желательностью и излишеством, особенно у Duras.
Сенсорные исследования ротундона подтвердили, что некоторые потребители вообще не обнаруживают его в вине даже при значительной концентрации, что может свидетельствовать о специфической аносмии или невосприимчивости ряда людей к этому соединению.
Тем не менее, многие считают, что нотки перца являются атрибутом австралийского Шираза.
В годы, когда в ягодах присутствует ротундон, Адам Лаудер из Mount Langi Ghiran особенно внимательно следит за температурой во время ферментации.
По опыту Лаудера, более низкая температура ферментации может помочь сохранить желаемый пряный вкус, который придает ротундон в Ширазе.
"Когда ротундон сильно концентрирован на винодельне он пахнет фантастически — это лучший запах, который вы можете почувтвовать".
Я лишь в очередной раз могу сказать, что наверное ни в каком ином вине я так явно не чувствовал тонкий и сложный тон чёрного перца как в этом.
Спасибо за внимание)
Чентинари видит разницу в наличии ротундона в ягоде и его количественном значении, способном оказать влияние на вкус и стиль будущего вина.
В то время как некоторые методы виноградарства, такие как удаление листьев и выборочный сбор урожая, привели к несколько более высокой концентрации ротундона, методы винификации, такие как различная продолжительность мацерации, применение разных штаммов дрожжей , ферментов, криомацерация, карбоническая мацерация мало коррелируют с увеличением его концентрации.
Ротундон в основном присутствует в кожице и легко экстрагируется как только начинается производство алкоголя.
Если отделить кожицу быстро, в вине будет меньше ротундона, но нет способа получить его концентрацию выше.
Исследовательская группа из Пенсильванского университета пришла к выводу, что усиленный тон перца в сорте Noiret может отталкивать, или, как говорит Чентинари: «Больше не всегда лучше».
Исследования сорта Duras и Сира в северной Роне, аналогичным образом показали, что может существовать порог между желательностью и излишеством, особенно у Duras.
Сенсорные исследования ротундона подтвердили, что некоторые потребители вообще не обнаруживают его в вине даже при значительной концентрации, что может свидетельствовать о специфической аносмии или невосприимчивости ряда людей к этому соединению.
Тем не менее, многие считают, что нотки перца являются атрибутом австралийского Шираза.
В годы, когда в ягодах присутствует ротундон, Адам Лаудер из Mount Langi Ghiran особенно внимательно следит за температурой во время ферментации.
По опыту Лаудера, более низкая температура ферментации может помочь сохранить желаемый пряный вкус, который придает ротундон в Ширазе.
"Когда ротундон сильно концентрирован на винодельне он пахнет фантастически — это лучший запах, который вы можете почувтвовать".
Я лишь в очередной раз могу сказать, что наверное ни в каком ином вине я так явно не чувствовал тонкий и сложный тон чёрного перца как в этом.
Спасибо за внимание)
Buchette del vino: история одного окна
Туристы, впервые приехавшие во Флоренцию, замечают, что старые дома в исторической части города оснащены небольшими арочными окошками на первом этаже.
Это buchette del vino. Обычно их высота не превышает 30 см. и они встраиваются в боковые стены домов.
"Букетте" берут своё начало в 16 веке и имею интересную историю происхождения.
Приход к власти Козимо Медичи (1519–1574 гг.), который стал первым великим герцогом Тосканы в 1569 году, не был встречен благодушно региональной знатью.
Козимо не принадлежал к старшей ветви Медичи, а стал герцогом Флорентийским только в 17-летнем возрасте, когда его предшественник Алессандро был убит.
При жизни он приобрел репутацию солдафона, чья страсть к военным укреплениям и меценатству финансировалась огромными налогами.
Большинство дворянских семей владели виноградниками на холмах за пределами Флоренции и Сиены, а налоги с продажи вина уплачивали в столичную казну.
И вот Козимо пришла в голову идея разрешить винодельческим семьям продавать вино прямо у себя дома, разумеется, обложив это дополнительным налогом).
Удобно...однако богатые семьи не хотели, чтобы простолюдины заходили к ним в дом за вином и глазели на богатые интерьеры и "придумали" продажу через своеобразные "витрины" - достаточно большие, чтобы в них помещались 2-литровые бутыли "toscanelli", в которые наливали вино.
К следующему столетию, когда эпидемия бубонной чумы охватила Европу, "букетте" вновь стали популярны, теперь уже по гигиеническим соображениям, ведь покупка вина могла происходить с минимальным контактом с людьми.
Вино по-прежнему считалось напитком с лечебными свойствами, но всё же барьер, создаваемый "окнами" против блох и кашля, был куда более эффективным средством.
Уже в наше время, в разгар ковида, Buchette del vino вновь получили популярность, позволяя безопасно продавать вино.
Сегодня во Флоренции их более 170, а предприимчивые итальянцы продают вино из "окошек", налитое уже через Эноматик или Коравин.
Воистину, ничто не ново под луной))
Туристы, впервые приехавшие во Флоренцию, замечают, что старые дома в исторической части города оснащены небольшими арочными окошками на первом этаже.
Это buchette del vino. Обычно их высота не превышает 30 см. и они встраиваются в боковые стены домов.
"Букетте" берут своё начало в 16 веке и имею интересную историю происхождения.
Приход к власти Козимо Медичи (1519–1574 гг.), который стал первым великим герцогом Тосканы в 1569 году, не был встречен благодушно региональной знатью.
Козимо не принадлежал к старшей ветви Медичи, а стал герцогом Флорентийским только в 17-летнем возрасте, когда его предшественник Алессандро был убит.
При жизни он приобрел репутацию солдафона, чья страсть к военным укреплениям и меценатству финансировалась огромными налогами.
Большинство дворянских семей владели виноградниками на холмах за пределами Флоренции и Сиены, а налоги с продажи вина уплачивали в столичную казну.
И вот Козимо пришла в голову идея разрешить винодельческим семьям продавать вино прямо у себя дома, разумеется, обложив это дополнительным налогом).
Удобно...однако богатые семьи не хотели, чтобы простолюдины заходили к ним в дом за вином и глазели на богатые интерьеры и "придумали" продажу через своеобразные "витрины" - достаточно большие, чтобы в них помещались 2-литровые бутыли "toscanelli", в которые наливали вино.
К следующему столетию, когда эпидемия бубонной чумы охватила Европу, "букетте" вновь стали популярны, теперь уже по гигиеническим соображениям, ведь покупка вина могла происходить с минимальным контактом с людьми.
Вино по-прежнему считалось напитком с лечебными свойствами, но всё же барьер, создаваемый "окнами" против блох и кашля, был куда более эффективным средством.
Уже в наше время, в разгар ковида, Buchette del vino вновь получили популярность, позволяя безопасно продавать вино.
Сегодня во Флоренции их более 170, а предприимчивые итальянцы продают вино из "окошек", налитое уже через Эноматик или Коравин.
Воистину, ничто не ново под луной))
Forwarded from Don't spill the wine
Ещё одна попытка сделать интерактивную карту винных регионов:
https://worldwineregions.com/
Не изучал в подробностях, наверняка есть какие-то недоделки, но выглядит симпатично, хотя и не всегда понятно, признаться. Зато показываются также GDD, осадки и климатические зоны.
Visual learners может быть полезно!
Чирз!
@dontspillthewine
https://worldwineregions.com/
Не изучал в подробностях, наверняка есть какие-то недоделки, но выглядит симпатично, хотя и не всегда понятно, признаться. Зато показываются также GDD, осадки и климатические зоны.
Visual learners может быть полезно!
Чирз!
@dontspillthewine
World Wine Regions
World Wine Regions | interactive wine atlas
WWR is an interactive atlas dedicated to the wine regions of the world – from the storied appellations of the Old World to the newly minted regions.
Давно ничего от меня не было, ну вот пусть будет заметка из Самарской «Собаки».
Там завтра пройдет Bigati fest. Меня там не будет, но все кто сможет - приходите, будет вкусно.
https://www.sobaka.ru/smr/entertainment/weekend/182571
Там завтра пройдет Bigati fest. Меня там не будет, но все кто сможет - приходите, будет вкусно.
https://www.sobaka.ru/smr/entertainment/weekend/182571
Собака.ru
Роман Сосновский: «Чтобы стать экспертом одной школы недостаточно – опыт растет с годами!».
Директор школы сомелье Fort wine school и ведущий телеграм канала «Винный душнила» рассказал о Bigati Fest, на котором он выступит в роли эксперта.
Мы долго мучались и наконец получилось: рад представить вам нашу первую "Ромовую Бабку".
Нам есть над чем работать: перестать экать, найти локации с правильным светом, прекратить воровать еду из чужих тарелок и вообще учесть тонну мелочей.
Но пока есть первая Бабка, из которой вы узнаете:
- какое вино выбрать к разным типам шашлыка
- как открывать каву так, чтобы все поняли, кто тут чемпион
- почему Кристина не ест баранину (вру, это останется тайной)
Приятных минут просмотра, ставьте лайки тут и ютюбно, вам не сложно, нам приятно! Спасибо, что с нами!🥳
Кстати, какие бы темы вы хотели видеть в следующих выпусках?
https://youtu.be/dAsZGesciOY?si=DRqRQafGkM0cta_z
Нам есть над чем работать: перестать экать, найти локации с правильным светом, прекратить воровать еду из чужих тарелок и вообще учесть тонну мелочей.
Но пока есть первая Бабка, из которой вы узнаете:
- какое вино выбрать к разным типам шашлыка
- как открывать каву так, чтобы все поняли, кто тут чемпион
- почему Кристина не ест баранину (вру, это останется тайной)
Приятных минут просмотра, ставьте лайки тут и ютюбно, вам не сложно, нам приятно! Спасибо, что с нами!
Кстати, какие бы темы вы хотели видеть в следующих выпусках?
https://youtu.be/dAsZGesciOY?si=DRqRQafGkM0cta_z
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Шоу "Ромовая Бабка" №1. ШАШЛЫК БЕЗ ВИНА - БАБКИ НА ВЕТЕР
Ромовая Бабка - эногастрономический видео-проект Романа Сосновского, обладателя титулов "Лучший сомелье России 2018" и "5-ый сомелье Европы 2021", винного маркетолога Кристины Монкус и Синиченко Максима.
Мы черпаем свои силы и идеи в еде и в вине и никогда…
Мы черпаем свои силы и идеи в еде и в вине и никогда…
Мышиный тон в вине - разбираемся что это такое
Не так давно тут была заметка про знаменитый foxy taste и сложности с определением того, что же это такое. Теперь же вместе с Simon J. Woolf разбираемся с ещё одним "животным" дефектом...
Что такое Мышиный тон в вине?
Мышиный привкус, также известный как mousy taint или goût de souris у французов — это бактериальная инфекция в ферментированных напитках и пищевых продуктах, которая создает крайне неприятный привкус после того, как напиток или продукт проглатываются.
Можно ли почувствовать мышиный тон по запаху?
Только сделав глоток, потому что соединения, которые его вызывают, не летучи при нормальном pH вина (примерно между 2,8 и 4).
Им необходимо взаимодействие с вашей слюной, pH которой составляет от 5,76 до 7,96, прежде чем они смогут высвободиться, что они и делают через ретроназальный проход: трубку, которая соединяет заднюю часть рта с носом.
Вот почему для того, чтобы почувствовать этот дефект, может потребоваться до 10–20 секунд. В условиях, когда вы дегустируете несколько вин подряд, это может затруднить определение того, какое вино является виновником.
Почему некоторые люди говорят, что могут определить мышиный тон по запаху?
Скорее всего, они ощущают неприятный привкус, вызванный Brettanomyces, который является одним из нескольких предшественников мышиного тона.
Вино с мышиным привкусом часто страдает от множества других проблем, в том числе окисления или избыточной летучей кислотности. Все это уже воспринимается обонянием.
Что вызывает мышиный тон?
За дефект ответственны комбинации 2 или более из следующих соединений:
2-этилтетрагидропиридин (ЭТГП)
2-ацетилтетрагидропиридин (АТГП)
2-ацетилпирролин (APY)
Имеются достаточные доказательства того, что присутствия только ETHP и ATHP (или, возможно, других комбинаций двух соединений) достаточно, чтобы вызвать мышиный тон.
Продолжение следует...
Не так давно тут была заметка про знаменитый foxy taste и сложности с определением того, что же это такое. Теперь же вместе с Simon J. Woolf разбираемся с ещё одним "животным" дефектом...
Что такое Мышиный тон в вине?
Мышиный привкус, также известный как mousy taint или goût de souris у французов — это бактериальная инфекция в ферментированных напитках и пищевых продуктах, которая создает крайне неприятный привкус после того, как напиток или продукт проглатываются.
Можно ли почувствовать мышиный тон по запаху?
Только сделав глоток, потому что соединения, которые его вызывают, не летучи при нормальном pH вина (примерно между 2,8 и 4).
Им необходимо взаимодействие с вашей слюной, pH которой составляет от 5,76 до 7,96, прежде чем они смогут высвободиться, что они и делают через ретроназальный проход: трубку, которая соединяет заднюю часть рта с носом.
Вот почему для того, чтобы почувствовать этот дефект, может потребоваться до 10–20 секунд. В условиях, когда вы дегустируете несколько вин подряд, это может затруднить определение того, какое вино является виновником.
Почему некоторые люди говорят, что могут определить мышиный тон по запаху?
Скорее всего, они ощущают неприятный привкус, вызванный Brettanomyces, который является одним из нескольких предшественников мышиного тона.
Вино с мышиным привкусом часто страдает от множества других проблем, в том числе окисления или избыточной летучей кислотности. Все это уже воспринимается обонянием.
Что вызывает мышиный тон?
За дефект ответственны комбинации 2 или более из следующих соединений:
2-этилтетрагидропиридин (ЭТГП)
2-ацетилтетрагидропиридин (АТГП)
2-ацетилпирролин (APY)
Имеются достаточные доказательства того, что присутствия только ETHP и ATHP (или, возможно, других комбинаций двух соединений) достаточно, чтобы вызвать мышиный тон.
Продолжение следует...
Что заставляет эти соединения образовываться в вине?
Соединения производятся либо молочнокислыми бактериями (LAB), такими как Oenococcus oeni, либо представителями семейства Brettanomyces (также известными как Dekkera), такими как Brettanomyces bruxellensis.
Исследования, проведенные в 2013 году, установили потенциальный химический путь, при котором мышиный тон также может возникать в результате гипер-оксидации и реакции Майяра с участием аминокислот и восстанавливающих сахаров.
Однако исследование не является окончательным.
С точки зрения непрофессионала, каковы факторы риска, могущие привести к развитию мышиного тона?
Тут-то мы и подошли к вещам, которые хорошо известны, но не доказаны на 100% наукой. Ученый-винодел Джефф Тейлор из Campden BRI рассказал в 2017 году, что низкие уровни свободного SO2, высокий уровень pH, плохая гигиена и присутствие кислорода создают наилучшие условия для развития мышиного дефекта.
Проще говоря, самые большие риски возникают тогда, когда:
- у вас спелый или переспелый виноград с низкой кислотностью (и, следовательно, высоким pH)
- работа без- или с очень небольшим количеством добавленных сульфитов
- брожение происходит с доступом кислорода, например, использование ферментеров с открытым верхом и/или бочек или резервуаров, которые не полностью заполнены.
- неконтролируемая ферментация, при которой риск присоединения LAB или Brettanomyces выше
Если в вине присутствуют молочнокислые бактерии или бреттаномицесы, что может привести к появлению в бутылке мышиного тона?
- кислород
- тепло
Когда вы открываете пробку и наливаете бокал, вино получает щедрое количество и того, и другого.
Это приводит к феномену «тикающей мышиной бомбы» — вино, которое может показаться восхитительным при открытии, но затем через определенное время «становится мышиным». Это может занять от 24 часов до 30 минут.
И если с первым вариантом ещё куда ни шло, то вино, которое умирает через 30 минут после открытия, абсолютно точно не годится ни для кого.
Продолжение следует...
Соединения производятся либо молочнокислыми бактериями (LAB), такими как Oenococcus oeni, либо представителями семейства Brettanomyces (также известными как Dekkera), такими как Brettanomyces bruxellensis.
Исследования, проведенные в 2013 году, установили потенциальный химический путь, при котором мышиный тон также может возникать в результате гипер-оксидации и реакции Майяра с участием аминокислот и восстанавливающих сахаров.
Однако исследование не является окончательным.
С точки зрения непрофессионала, каковы факторы риска, могущие привести к развитию мышиного тона?
Тут-то мы и подошли к вещам, которые хорошо известны, но не доказаны на 100% наукой. Ученый-винодел Джефф Тейлор из Campden BRI рассказал в 2017 году, что низкие уровни свободного SO2, высокий уровень pH, плохая гигиена и присутствие кислорода создают наилучшие условия для развития мышиного дефекта.
Проще говоря, самые большие риски возникают тогда, когда:
- у вас спелый или переспелый виноград с низкой кислотностью (и, следовательно, высоким pH)
- работа без- или с очень небольшим количеством добавленных сульфитов
- брожение происходит с доступом кислорода, например, использование ферментеров с открытым верхом и/или бочек или резервуаров, которые не полностью заполнены.
- неконтролируемая ферментация, при которой риск присоединения LAB или Brettanomyces выше
Если в вине присутствуют молочнокислые бактерии или бреттаномицесы, что может привести к появлению в бутылке мышиного тона?
- кислород
- тепло
Когда вы открываете пробку и наливаете бокал, вино получает щедрое количество и того, и другого.
Это приводит к феномену «тикающей мышиной бомбы» — вино, которое может показаться восхитительным при открытии, но затем через определенное время «становится мышиным». Это может занять от 24 часов до 30 минут.
И если с первым вариантом ещё куда ни шло, то вино, которое умирает через 30 минут после открытия, абсолютно точно не годится ни для кого.
Продолжение следует...
Почему отсутствие сульфитов имеет такое значение?
Потому что даже 10 мг/л несвязанного SO2 в готовом вине может обеспечить достаточную защиту от мышиного привкуса.
Давайте разберемся с несвязанным и связанным SO2.
Это сложная химия, но она очень важна, когда мы говорим о "мышиности".
Когда приверженцы натурального вина, фанатики и виноделы говорят о сульфитах, они обычно указывают общее количество SO2 в готовом вине.
Многие программы добровольной сертификации натуральных вин и ассоциации устанавливают ограничения на эту цифру.
В "натуральном" вине его максимальное содержание составляет 70 мг/л, а по схеме сертификации Vin Méthode Nature — 30 мг/л.
Вот в чем дело: общее количество SO2 означает пшик с точки зрения защиты вина от мышей.
Все зависит от того, какая часть этого количества все еще свободна (молекулярно доступна) и, следовательно, доступна для защиты вина от окисления или связывания с бактериями для их нейтрализации.
Не существует точных данных относительно того, какая часть общего количества SO2 в вине остается свободной. Частично это зависит от того, насколько грязным/микробиологически нестабильным было вино с самого начала.
Поэтому вам, как виноделу, необходимо знать, сколько SO2 остается свободным. Если эта цифра начинает опускаться ниже 10 мг/л, вы либо соглашаетесь с повышенным риском появления мышиного тона, либо рассмотрите возможность добавления сульфитов.
Может ли вино, изготовленное без добавления сульфитов, содержать 10 мг/л или более свободного SO2?
Это возможно, но маловероятно. Ферментация всегда производит некоторое количество сульфитов естественным путем, но общее количество SO2 в этом случае редко превышает 10 мг/л, то есть свободный SO2, скорее всего, будет близок к нулю.
Как давно мы знаем об этой проблеме?
Есть упоминания, датированные 1894 годом, где наблюдался «особенно неприятный привкус вина, очень напоминающий запах жилища мышей». Соединения же были идентифицированы еще в 1977 году в контексте ферментированных напитков в целом.
Продолжение следует...
Потому что даже 10 мг/л несвязанного SO2 в готовом вине может обеспечить достаточную защиту от мышиного привкуса.
Давайте разберемся с несвязанным и связанным SO2.
Это сложная химия, но она очень важна, когда мы говорим о "мышиности".
Когда приверженцы натурального вина, фанатики и виноделы говорят о сульфитах, они обычно указывают общее количество SO2 в готовом вине.
Многие программы добровольной сертификации натуральных вин и ассоциации устанавливают ограничения на эту цифру.
В "натуральном" вине его максимальное содержание составляет 70 мг/л, а по схеме сертификации Vin Méthode Nature — 30 мг/л.
Вот в чем дело: общее количество SO2 означает пшик с точки зрения защиты вина от мышей.
Все зависит от того, какая часть этого количества все еще свободна (молекулярно доступна) и, следовательно, доступна для защиты вина от окисления или связывания с бактериями для их нейтрализации.
Не существует точных данных относительно того, какая часть общего количества SO2 в вине остается свободной. Частично это зависит от того, насколько грязным/микробиологически нестабильным было вино с самого начала.
Поэтому вам, как виноделу, необходимо знать, сколько SO2 остается свободным. Если эта цифра начинает опускаться ниже 10 мг/л, вы либо соглашаетесь с повышенным риском появления мышиного тона, либо рассмотрите возможность добавления сульфитов.
Может ли вино, изготовленное без добавления сульфитов, содержать 10 мг/л или более свободного SO2?
Это возможно, но маловероятно. Ферментация всегда производит некоторое количество сульфитов естественным путем, но общее количество SO2 в этом случае редко превышает 10 мг/л, то есть свободный SO2, скорее всего, будет близок к нулю.
Как давно мы знаем об этой проблеме?
Есть упоминания, датированные 1894 годом, где наблюдался «особенно неприятный привкус вина, очень напоминающий запах жилища мышей». Соединения же были идентифицированы еще в 1977 году в контексте ферментированных напитков в целом.
Продолжение следует...
Почему несколько десятилетий назад никто не говорил о мышиности?
Потому что проблема практически исчезла к середине 20 века благодаря доступности сульфитов в дозированных формах, таких как порошки или таблетки.
"Мышиность" снова подняла свою уродливую голову с ростом популярности "натурального" виноделия, особенно виноделия без добавления SO2.
Почему не все замечают привкус мышей в винах?
Любители, которые обычно не пьют натуральные вина или вина без добавления сульфитов, возможно, просто никогда не испытывали этого.
К сожалению, мышиный тон — это то, что вы начинаете распознавать и даже зацикливаться на этом при неоднократном воздействии.
Часто ли встречаются другие алкогольные напитки с мышиным привкусом?
Да, например есть крафтовое пиво с подобным недостатком, а также сидры с мышиным привкусом. Не говоря уже о комбуче и обо всем остальном, что подверглось естественной ферментации и последующей очень ограниченной обработке.
Что делать если я не чувствую мышиный тон?
Определенная часть людей действительно не чувствует вкуса мыши. Это может быть связано с различными факторами. У некоторых людей наблюдается аносмия к одному или нескольким соединениям с мышиным привкусом из-за генетических факторов.
У других слюна может иметь особенно низкий уровень pH, которого недостаточно, чтобы сделать мышиный привкус летучим. Уровень pH вашей слюны также меняется изо дня в день. Таким образом, сегодня вы можете обнаружить "мышь", а на следующий - нет.
Может ли исчезнуть мышиный тон со временем?
Да. Это самая загадочная часть, и, к сожалению, до сих пор нет исследований, объясняющих это. Но вина с низким содержанием сульфитов или без них, больше всего подвержены риску развития мышиного привкуса в периоды стресса, например, при розливе или транспортировке.
"Мышиные вина" часто «приходят в себя» через несколько месяцев или лет в бутылке.
Возможно, свою роль играет постоянно меняющийся баланс свободного и связанного SO2.
Возможно, свою роль играет постоянно меняющийся баланс свободного и связанного SO2
Потому что проблема практически исчезла к середине 20 века благодаря доступности сульфитов в дозированных формах, таких как порошки или таблетки.
"Мышиность" снова подняла свою уродливую голову с ростом популярности "натурального" виноделия, особенно виноделия без добавления SO2.
Почему не все замечают привкус мышей в винах?
Любители, которые обычно не пьют натуральные вина или вина без добавления сульфитов, возможно, просто никогда не испытывали этого.
К сожалению, мышиный тон — это то, что вы начинаете распознавать и даже зацикливаться на этом при неоднократном воздействии.
Часто ли встречаются другие алкогольные напитки с мышиным привкусом?
Да, например есть крафтовое пиво с подобным недостатком, а также сидры с мышиным привкусом. Не говоря уже о комбуче и обо всем остальном, что подверглось естественной ферментации и последующей очень ограниченной обработке.
Что делать если я не чувствую мышиный тон?
Определенная часть людей действительно не чувствует вкуса мыши. Это может быть связано с различными факторами. У некоторых людей наблюдается аносмия к одному или нескольким соединениям с мышиным привкусом из-за генетических факторов.
У других слюна может иметь особенно низкий уровень pH, которого недостаточно, чтобы сделать мышиный привкус летучим. Уровень pH вашей слюны также меняется изо дня в день. Таким образом, сегодня вы можете обнаружить "мышь", а на следующий - нет.
Может ли исчезнуть мышиный тон со временем?
Да. Это самая загадочная часть, и, к сожалению, до сих пор нет исследований, объясняющих это. Но вина с низким содержанием сульфитов или без них, больше всего подвержены риску развития мышиного привкуса в периоды стресса, например, при розливе или транспортировке.
"Мышиные вина" часто «приходят в себя» через несколько месяцев или лет в бутылке.
Возможно, свою роль играет постоянно меняющийся баланс свободного и связанного SO2.
Возможно, свою роль играет постоянно меняющийся баланс свободного и связанного SO2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
"Опять нас химией травлють"...Однако, на видео очень популярная процедура опрыскивания против - Downy mildew, или Peronospora или же Ложной мучнистой росы.
Несмотря на сходство в названии с Powdery mildew, ложная мучнистая роса вызывается не грибком, а пероноспоромицетом Plasmopora viticola. (Peronospora).
Так же, как и Powdery mildew, это заболевание было завезено из США в 19 столетии.Впервые в Европе оно было обнаружено во Франции в 1878 году, куда вероятно, проникло с черенками американских лоз.
Ущерб, причиняемый ложной мучнистой росой может быть очень разрушительным. Первыми признаками заражения являются "маслянистые пятна" на поверхности листьев.Со временем они темнеют, высыхают, и лист отмирает.
Спасение было найдено случайно: в 1882 году Алексис Миллардье на винограднике Château Beaucaillou заметил нечто странное: вместо листьев, пораженных Peronospora, он увидел лозы со здоровой кроной.
Их листья были покрыты медным купоросом, смешанным с известью, чтобы отпугнуть воров. Это придало им голубовато-зеленый цвет, но также останавливало появление плесени.
В течение 2 лет Миллардье создавал препарат, известный сегодня как "бордоская жидкость".
Рецепт её прост: 100 литров воды и 8 кг медного купороса нужно смешать.
Затем приготовить известковое молоко, растворив 15 кг каменной извести в 30 л. воды.
Непосредственно перед распылением компоненты нужно смешать и израсходовать в течение дня или двух.
50 л этой смеси хватает для обработки 1000 лоз. Таким образом, на обработку 1 га. потребуется около 500 л.
Это средство оказалось эффективным, и используется до сих пор, в том числе адептами органического виноградарства.
Минус один - обрабатывать нужно часто. Риск появления Downy mildew можно спрогнозировать и провести первое опрыскивание в соответствии со стратегией "3-10": когда средняя температура превышает 10°C, когда за 24 часа выпадает более 10 мм осадков и когда длина побега более 10 см.
Кроме того, опрыскивание надо проводить и после каждого дождя, смывающего "защитное покрытие".
Несмотря на сходство в названии с Powdery mildew, ложная мучнистая роса вызывается не грибком, а пероноспоромицетом Plasmopora viticola. (Peronospora).
Так же, как и Powdery mildew, это заболевание было завезено из США в 19 столетии.Впервые в Европе оно было обнаружено во Франции в 1878 году, куда вероятно, проникло с черенками американских лоз.
Ущерб, причиняемый ложной мучнистой росой может быть очень разрушительным. Первыми признаками заражения являются "маслянистые пятна" на поверхности листьев.Со временем они темнеют, высыхают, и лист отмирает.
Спасение было найдено случайно: в 1882 году Алексис Миллардье на винограднике Château Beaucaillou заметил нечто странное: вместо листьев, пораженных Peronospora, он увидел лозы со здоровой кроной.
Их листья были покрыты медным купоросом, смешанным с известью, чтобы отпугнуть воров. Это придало им голубовато-зеленый цвет, но также останавливало появление плесени.
В течение 2 лет Миллардье создавал препарат, известный сегодня как "бордоская жидкость".
Рецепт её прост: 100 литров воды и 8 кг медного купороса нужно смешать.
Затем приготовить известковое молоко, растворив 15 кг каменной извести в 30 л. воды.
Непосредственно перед распылением компоненты нужно смешать и израсходовать в течение дня или двух.
50 л этой смеси хватает для обработки 1000 лоз. Таким образом, на обработку 1 га. потребуется около 500 л.
Это средство оказалось эффективным, и используется до сих пор, в том числе адептами органического виноградарства.
Минус один - обрабатывать нужно часто. Риск появления Downy mildew можно спрогнозировать и провести первое опрыскивание в соответствии со стратегией "3-10": когда средняя температура превышает 10°C, когда за 24 часа выпадает более 10 мм осадков и когда длина побега более 10 см.
Кроме того, опрыскивание надо проводить и после каждого дождя, смывающего "защитное покрытие".
Вино и сыр помогают бороться с деменцией (??)
Исследование Университета штата Айова, в котором приняли участие почти 1800 респондентов, показало, что ежедневный бокал красного вина, а также употребление сыра и еженедельный прием баранины, помогают снизить риск деменции благодаря высокому уровню белков, которые защищают мозг от повреждений.
Оно также показало,что большое количество соли вносит наибольший вклад в нарушение когнитивных функций,однако ежедневная доза вина и сыра может помочь преодолеть этот фактор.
Участников исследования спрашивали об их потреблении свежих фруктов, сырых овощей, жирной рыбы, нежирной рыбы, птицы, говядины, баранины, свинины, сыра, хлеба, хлопьев, чая и кофе, пиво и сидра, красного и белого вина и спиртов и.т.д
Затем им было предложено пройти так называемый Fluid Intelligence Test (FIT) с 2006 по 2010 год и еще раз в двух последующих оценках с 2012 по 2013 год и с 2015 по 2016 год.
Было доказано, что именно сыр из всех продуктов является наиболее серьёзной защитой от когнитивных проблем даже в более позднем возрасте.
Кроме того, было обнаружено, что ежедневный бокал красного вина, и еженедельное употребление баранины (но не другого красного мяса) улучшают долгосрочные когнитивные функции.
Кандидат наук в области неврологии Брэндон Клайндинст сказал, что генетические факторы могут сыграть свою роль, но «правильный выбор продуктов питания может полностью предотвратить болезнь и снижение когнитивных функций».
Он сказал: «Возможно, серебряная пуля, которую мы ищем, — это улучшение нашего питания. Знание того, что это влечет за собой, способствует лучшему пониманию болезни Альцгеймера и обращению этой болезни вспять».
Ох, отношусь я к подобным исследованиям со скепсисом...ибо система получения подобных закономерностей по опросникам выглядит очень хило.
Скорее всего, ждать чудес со стороны вина и сыра не придётся, но пусть будет в копилку к прочим "исследованиям" в духе "Бокал вина в день заменят час в тренажёрном зале" и "Ресвератрол - спасение вообще от всех болезней"...
Исследование Университета штата Айова, в котором приняли участие почти 1800 респондентов, показало, что ежедневный бокал красного вина, а также употребление сыра и еженедельный прием баранины, помогают снизить риск деменции благодаря высокому уровню белков, которые защищают мозг от повреждений.
Оно также показало,что большое количество соли вносит наибольший вклад в нарушение когнитивных функций,однако ежедневная доза вина и сыра может помочь преодолеть этот фактор.
Участников исследования спрашивали об их потреблении свежих фруктов, сырых овощей, жирной рыбы, нежирной рыбы, птицы, говядины, баранины, свинины, сыра, хлеба, хлопьев, чая и кофе, пиво и сидра, красного и белого вина и спиртов и.т.д
Затем им было предложено пройти так называемый Fluid Intelligence Test (FIT) с 2006 по 2010 год и еще раз в двух последующих оценках с 2012 по 2013 год и с 2015 по 2016 год.
Было доказано, что именно сыр из всех продуктов является наиболее серьёзной защитой от когнитивных проблем даже в более позднем возрасте.
Кроме того, было обнаружено, что ежедневный бокал красного вина, и еженедельное употребление баранины (но не другого красного мяса) улучшают долгосрочные когнитивные функции.
Кандидат наук в области неврологии Брэндон Клайндинст сказал, что генетические факторы могут сыграть свою роль, но «правильный выбор продуктов питания может полностью предотвратить болезнь и снижение когнитивных функций».
Он сказал: «Возможно, серебряная пуля, которую мы ищем, — это улучшение нашего питания. Знание того, что это влечет за собой, способствует лучшему пониманию болезни Альцгеймера и обращению этой болезни вспять».
Ох, отношусь я к подобным исследованиям со скепсисом...ибо система получения подобных закономерностей по опросникам выглядит очень хило.
Скорее всего, ждать чудес со стороны вина и сыра не придётся, но пусть будет в копилку к прочим "исследованиям" в духе "Бокал вина в день заменят час в тренажёрном зале" и "Ресвератрол - спасение вообще от всех болезней"...
Уважаемые винные гики, достаём свои карточки и вносим в них очередные корректировки:
Французский апеласьон Minervois-La Livinière AOP официально поменял своё название на La Livinière AOP
И да, это ещё один ре-нейминг в Лангедоке вслед за AOC Boutenac
Теперь немного истории:
Сама зона La Liviniere не взялась из ниоткуда: первое упоминание местности в контексте виноградарства относится к 1069 году. Тем не менее, своего апеласьона тут не было очень долго.
Зато в 1985 году статус AOC получает Minervois - близлежащий регион, который производит вина всех 3 цветов.
В течение 14 лет после утверждения AOC Minervois производители зоны Ла Ливиньер, что на крайнем северном краю Минервуа, стремились установить более конкретный для себя статус, и - таки это им удалось.
В 1999 году был зарегистрирован AOC Minervois-La Livinière, при чём в качестве так называемого Cru, кстати хронологически первого в Лангедоке, (позже тут появится своя причудливая система выделения Grand Cru).
Разрешено было производить лишь красные вина под этим наименованием.
Ну а теперь, с официальным переименованием, регион ещё больше будет отстаивать свою "самость".
Краткие характеристики "нового" AOC:
- 350 га. виноградников
- аллювиальные почвы (песок, глина и гравий) и мощный известняковый массив, известный как Causse de Minerve.
Требования к разрешенным сортам винограда довольно сложны:
- Мин. 40% (вместе) Mourvèdre и Syrah
- Мин. 60% (вместе) Mourvèdre, Syrah, Grenache и/или Lladoner Pelut (знаменитая Garnacha peluda в Испании - то есть "волосатая Гарнача") — они известны как cépages principaux (основные сорта).
- Остальная часть ассамбляжа может включать следующие сорта (cépages accessoires): Сarignan, Cinsault, Terret Noir, Rivairenc, и/или Piquepoul Noir
Минимальный потенциальный алкоголь: 12,5%
Вина должны быть сухими — содержание остаточного сахара не более 3 г/л; этот показатель повышается до 4 г/л, если алкоголь выше 14%.
Вина не могут быть выпущены до 1.11 года, следующего за сбором урожая.
Французский апеласьон Minervois-La Livinière AOP официально поменял своё название на La Livinière AOP
И да, это ещё один ре-нейминг в Лангедоке вслед за AOC Boutenac
Теперь немного истории:
Сама зона La Liviniere не взялась из ниоткуда: первое упоминание местности в контексте виноградарства относится к 1069 году. Тем не менее, своего апеласьона тут не было очень долго.
Зато в 1985 году статус AOC получает Minervois - близлежащий регион, который производит вина всех 3 цветов.
В течение 14 лет после утверждения AOC Minervois производители зоны Ла Ливиньер, что на крайнем северном краю Минервуа, стремились установить более конкретный для себя статус, и - таки это им удалось.
В 1999 году был зарегистрирован AOC Minervois-La Livinière, при чём в качестве так называемого Cru, кстати хронологически первого в Лангедоке, (позже тут появится своя причудливая система выделения Grand Cru).
Разрешено было производить лишь красные вина под этим наименованием.
Ну а теперь, с официальным переименованием, регион ещё больше будет отстаивать свою "самость".
Краткие характеристики "нового" AOC:
- 350 га. виноградников
- аллювиальные почвы (песок, глина и гравий) и мощный известняковый массив, известный как Causse de Minerve.
Требования к разрешенным сортам винограда довольно сложны:
- Мин. 40% (вместе) Mourvèdre и Syrah
- Мин. 60% (вместе) Mourvèdre, Syrah, Grenache и/или Lladoner Pelut (знаменитая Garnacha peluda в Испании - то есть "волосатая Гарнача") — они известны как cépages principaux (основные сорта).
- Остальная часть ассамбляжа может включать следующие сорта (cépages accessoires): Сarignan, Cinsault, Terret Noir, Rivairenc, и/или Piquepoul Noir
Минимальный потенциальный алкоголь: 12,5%
Вина должны быть сухими — содержание остаточного сахара не более 3 г/л; этот показатель повышается до 4 г/л, если алкоголь выше 14%.
Вина не могут быть выпущены до 1.11 года, следующего за сбором урожая.